Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Май 19, 2020 Ремонт

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.

Требования к теплоизоляционному материалу

Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.

Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:

  1. Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
  2. Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.

Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:

  • пожаробезопасность;
  • экологичность;
  • низкая теплопроводность;
  • стойкость к усадке;
  • минимальное водопоглощение.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:

  • низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
  • прочность к механическим воздействиям;
  • хорошие шумоизоляционные характеристики;
  • стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.

Особенности стекловаты:

  • высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
  • устойчивость к вибрациям;
  • неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

  1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
  2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Отличительные особенности эковаты:

  1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
  2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
  3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

  • хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
  • сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
  • высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
  • достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
  • экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция

В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.

Подготовительные мероприятия

Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.

Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:

  • Декоративная отделка внутри помещения.
  • Плита OSB.
  • Пароизоляция.
  • Слой утеплителя.
  • Ветрозащитная мембрана.
  • Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
  • Плита OSB.
  • Наружная облицовка.

Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.

Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.

Внутренняя отделка: очередность слоев

Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.

Порядок действий:

  1. Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
  2. Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
  3. Проверить плотность прилегания защитного слоя.
  4. Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
  5. Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.

В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.

Правила монтажа утеплителя

Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.

Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:

  1. Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
  2. Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.

Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.

Наружная обшивка стен

Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.

Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.

Теплоизоляция кровли дома

Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.

Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:

  1. По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
  2. С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
  3. Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
  4. Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
    Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).

Утепление пола первого этажа

Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.

Ход работ:

  1. Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
  2. Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
  3. Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
  4. Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
  5. Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.

Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.

Пошаговая инструкция

Итак, вы решили остановиться на утеплении каркасника снаружи, для этих целей выбрали пенопласт и готовы начать работу? Тогда рассмотрим пошаговую инструкцию, как утеплить здание снаружи.

  1. Зачистка фасада. К зачистке фасада относится удаление всех выступов, грязи, сколов. Поверхность стены должна быть приведена в порядок, она должна быть ровной и гладкой. Если вы утепляете дом новый, который не имел отделки, то сами по себе плиты ОСБ уже имеют ровную и чистую поверхность, поэтому этот этап можно пропустить. Дои с отделкой штукатурки тоже имеет обычно ровные стены.
  2. Устанавливаем снизу уровневую балку по всему периметру постройки, где планируется утепление стен. Эта балка является отсчетом укладки пенопластовых плит. Ни нее ставят первый ряд пенопласта, чтобы укладка была на одном уровне.
  3. Утепление начинаем от внешнего угла здания.
  4. На плиту наносим слой монтажной пены по периметру без перерывов (внутри периметра желательно провести еще две линии крест на крест). Монтажная пена с одной стороны создает небольшую прослойку воздуха между стеной и пенопластом, причем герметичную, а с другой стороны обеспечивает надежную фиксацию плиты к стене.
  5. Дополнительно фиксируем плиты фасадными дюбелями с большой шляпкой. Второе название их – грибки. Они исключают смещение плит относительно стен и обеспечивает дополнительную фиксацию.
  6. Стыки между плитами необходимо тщательно пропенить.
  7. Очень мягкий материал легко режется, поэтому с помощью строительного ножа подгоняем размер, чтобы утеплить место возле дверного проема или оконного.

Об утеплении каркасного дома пенопластом подробнее читаем .

Схема крепежа пенопластовых плит

Таким образом, видно, что процесс утепления каркасного здания не такой уж и сложный, причем работы продвигаются быстрее, если использовать большие листы.

Разнообразие методов применения эковаты

Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:

  • сухое «распыление»;
  • влажное нанесение;
  • клеевой способ.

Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.

Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.

Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.

Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.

Порядок утепления

В общих чертах порядок выполнения работ выглядит так:

  1. Подготовка наружной поверхности.
  2. Обустройство пароизоляции.
  3. Монтаж утеплителя.
  4. Отделочные работы.

Первый этап работ по обшивке каркасной постройки снаружи – подготовительный. Поверхность стен, несущие конструкции очищают от грязи, пыли, удаляя проволоку, гвозди, налипшие частицы. Если поверхность фасада неровная, есть трещины, стоит вначале выровнять ее методом оштукатуривания.

Это обеспечит максимальную герметичность соприкосновения теплоизоляции и наружной плоскости стен. Для лучшей адгезии поверхность грунтуют, при этом расход грунтовки на 1 м 2 составляет 150 мл. После того как грунт просохнет, приступают к монтажу утеплителя.

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

  • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
  • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Утепление пола каркасного дома своими руками

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.

Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.

Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится:

В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.

Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.

Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.

Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.

Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.

Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.

На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:

Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.

Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.

Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.

Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.

После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.

Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.

К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.

В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома. Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Тонкости утепления в случае с деревянным каркасом

Такие конструкции строятся часто, а значит схема утепления каркасной стены из дерева остается актуальной. Особенностью таких конструкций является образование щелей в углах между бревен. С наступлением холодов необходимо проводить диагностику стен на предмет наличия продува.

При формировании каркаса, который будет удерживать утеплитель, необходимо оставлять место для воздушной прослойки. В этом случае дерево будет дышать и прослужит длительное время.

Как правильно утеплить стены каркасного дома из дерева описано ниже в доступной форме.

  • Проводим диагностику стен для выявления проблемных мест, через которые в помещение поступает холод. Элементы стены, которые подвержены влиянию влаги, также должны быть отмечены.
  • Найденные проблемные участки тщательно изучаем на наличие трещин и расщелин. Такие дефекты можно заполнить монтажной пеной или законопатить.
  • Деревянные элементы нуждаются в специальной обработке.

Тонкости утепления в случае с металлическим каркасом

Этот процесс хоть и является несложным, но все же некоторые тонкости стоит учитывать.

  • Толщина утепления каркасной стены определяется типом системы отопления и шириной фундамента. Последний показатель должен превосходить толщину не только утеплителя, но и отделки.
  • Вентиляционные зазоры не позволят скапливаться конденсату. Ширина канала не может опускаться ниже отметки в 2 см.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.

Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.

Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.

Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.

Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

  • Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
  • После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
  • Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
  • Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Особенности использования других видов утеплителей

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь. Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить.

Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

  • Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
  • Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
  • При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
  • Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
  • Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов.

Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

  • Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
  • Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
  • Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
  • При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками.

Но все же я расскажу немного о ней:

  • Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
  • Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
  • Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
  • Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Если имеем небольшой каркасный дом

Интересное обсуждение развернулось вокруг вопроса утепления каркасного дома — как это сделать грамотно и эффективно? Нюансов много. Рассмотрю главные.

Степан Н.:

Взялся строить небольшой каркасный домик. Храброе решение для меня. Но он больше предназначен не совсем для жилья, скорее, как мастерская, но надо, чтоб было тепло. Площадь помещения всего около 20 кв.м, высота потолков примерно около 3 м, площадь окон около 4 кв.м, дверь металлическая (китайская); без тамбура. Утепление сделал с помощью плит пенопласта в 100 мм. С наружной стороны стены оштукатурил. Пол и потолок (который также является крышей), — это попросту проложенный между лаг и стропил пенопласт.
Теперь делаю отделку внутри гипсокартоном, но пока прошел только каркас.
В настоящий момент обогреваю электричеством. Максимальная мощность обогревателя около 2 Вт. Когда температура за бортом доходит до -20, в помещении догоняется до 18-20 град., а при -5-7 град. С — совсем комфортно: 20-25 град. С. Это на уровне человеческого роста, понятно, что выше значительно теплее). Казалось бы, все ОК, но самому стало интересно — такой уровень утепления нормальный или не совсем достаточный?
Вопрос такой возник потому, что обнаружил у себя, что этот пенопласт заметно пропускает воздух. Заинтересовался. Провёл эксперимент — налил воды на лист. И удивлен, что под ним весьма ощутимый дождь получился. Ясное дело, что кой-какой газообмен не будет лишним. Но всё хорошо в меру.
Выходит дело, через потолок уходит из помещения теплый воздух, а через пол ( а также и частью оштукатуренные стены), в свою очередь, подсасывается холодный воздух.

Можно ли считать подобные результаты по отоплению приемлемыми? Или пока не поздно, что-то переделать, до окончательной отделки гипсокартоном? Может быть, стоит уменьшить газообмен через пол и потолок? Все-таки электричество отнюдь не дармовое…

Алексей Ф.

Для регионов Сибири, где возможны нередкие морозы до минус 25-30 град. С, результат по утеплению мог бы быть и получше. Эффективнее будет, если использовать плиты того же пенопласта, но толщиной 150 мм. А если еще изнутри положить 50 мм минваты и фольгу, а после гипсокартона поверх сделать фибролит, то не страшны никакие морозы — хоть -5, хоть -40 град. С. Это на 1-м этаже. А на 2-м и вообще жарко. У меня в доме 13х13 стоит 5 конвекторов по 2 кВт каждый.

Дебров В.

Уж коли 2-кВтный обогреватель не прогревает при -20-ти град. С 20-метровую комнату, значит, изоляция недостаточная. Оптимальная толщина стен для таких морозов была бы 17-20 см; а перекрытия 25 см.Это касается утеплителей с коэффициентом теплопроводности 0.035-0.045.

Вот такие мнения-рассуждения. А мы далее углубимся в практические вопросы утепления каркасного строения.

Если нет желания читать, можно посмотреть полезный видеоматериал:

Инструменты

А я несколько слов скажу об инструментах, которые потребуются при утеплении своими руками каркасных стен и других частей дома.

Понадобится как основной, так и дополнительный инструментарий:

Основной инструмент

  • молоток;
  • ножовка по дереву с крупным зубцом;
  • гвоздодер;
  • электрический лобзик с набором пил для продольного и поперечного реза (с крупным и мелким зубцом);
  • строительный степлер со скобами;
  • нож для обрезки материалов под гидро- паро- теплоизоляцию;
  • стамеска;
  • Пара рулеток (3 м и 10 м).

Также разумным будет иметь деревообрабатывающий станок для продольного разрезания доски. Если такового нет, можно приспособить для этих целей и электролобзик. Конечно, на деревообрабатывающем станке существенно проще и быстрее обработать доску в продольном резе по длине больше 1 метра.

Вспомогательный инструмент

  • монтажная пена для щелей и стыков каркаса и обшивки;
  • гвозди длиной 60 мм для крепления доски обшивки и 25 мм для крепления листов ДВП;
  • саморезы (длина 40 мм) — для крепления листов ДСП.

(Пилки с мелким зубцом для лобзика потребуются для раскроя по нужному размеру листов ДСП и ДВП, чтобы пропил был нешироким и чтобы не образовалось сколов по краям пропила. Пилки с крупным зубцом обычно нужны для разрезания досок по размеру.

Каркасные стены

Подготовка к утеплению

Прежде чем приступить непосредственно к утеплению, необходимо провести ряд подготовительных работ

Прежде чем начинать утеплять стены, надо провести некоторые подготовительные работы. Даже если это вам поначалу покажется не столь важным, уделите предварительной подготовке свое внимание.

Удалите внутри каркаса всякий строительный мусор, если он есть;
В случае старого строения проверьте каркас, устранив торчащие гвозди и другие неровности в наружной обшивке каркаса. Гвозди можно удалить гвоздодером либо загнуть их с помощью молотка;
Монтажной пеной залить все зазоры и щели стояками каркаса и домом. (Как показано на фото).

Каркас следует осмотреть на предмет отсыревших мест. Если такие есть, надо устранить сырость (это можно удобно сделать при помощи, например, строительного фена) . Древесина должна быть хорошо просушена. После чего найдите дефекты обшивки и заделайте те места, откуда в конструкцию поступает влага.

Работы по утеплению сводятся, как правило, к закладке изоляции в полости, образуемые стойками каркаса. Материалы для теплоизоляции могут использоваться разные. Есть несколько вариантов решения задачи. Наиболее распространены такие материалы:

Конечно, допустимы и многие другие варианты, можно в конце концов обойтись даже опилками. Но это сопряжено с некоторыми нюансами и чуть менее эффективно. Так что чаще всего останавливаются на вышеперечисленных.

Примерная схема утепления каркасного дома

Процесс утепления пошагово

Гидроизоляция стен

Гидроизоляционный слой нередко делается из пергамина, он неплохо выводит скопившиеся пары из теплоизоляционного материала. Выведение паров, конденсата из теплоизоляционного слоя каркасных стен важно, ибо отсыревший утеплитель из минваты повышает свою теплопроводность, то есть в доме станет холоднее и придется больше топить.

Пергамин надо раскроить на нужные полосы. Крепятся они строительным степлером, просто пристреливаются скобами к обшивке самого каркаса и к его стойкам каркаса.

Важно, чтобы обшивка каркаса с наружной стороны оставалась без всяких пароизоляционнх и гидроизоляционных слоев. Надо понимать, что влага, отдаваемая древесиной, проходит через пергамин в атмосферу. Если мы обшиваем каркасное сооружение сайдингом, необходимо оставлять какое-то пространство между наружной обшивкой каркаса и фасадной обшивкой (не меньше 3 см). Этот зазор нужен для вентиляции пространства между стенами и обшивкой фасада, что должно обеспечить древесине должное просыхание.

Полоски пергамина крепятся с приличным напуском друг на друга (около 10 см). Тогда больше гарантии, что на минвату не попадет влага или конденсат.

Видео Утепление каркасного дома самостоятельно

Теплоизоляция стен

Сделаем это на примере минеральной ваты. Если вы остановились на минераловатном утеплении, запаситесь нужным количеством матов. Они укладываются между каркасными стойками на гидроизоляционный слой. Обрезать маты по размеру можно с помощью остро заточенного ножа.

Совет: Замеряя расстояния между каркасными стойками, прибавьте по 5-7 см на сторону и обрежьте утеплитель с учетом этого припуска. Такая нехитрая операция позволит устанавливать теплоизоляционные маты вплотную между стойками.

Минеральная вата легко режется остро заточенным ножом

Обрезками минваты, разрезанные на полосы толщиной около 3 см можно закрыть стыки между самими матами теплоизоляции и между теплоизоляцией и стойками каркаса. Но первым делом после того как уложите полностью утеплитель во все стены каркаса, уплотните стыки жгутами из обрезков минеральной ваты.

Это несложно, надо только приноровиться — при помощи ножа полоску из минваты одной стороной завести в стык мата и стойки, затем свернуть полоску пополам и другую сторону завести в стык, одновременно уплотняя жгут ножом по центру. Получается хорошо утепленный стык. Если такое проделать, можно исключить попадание холода в простенки каркаса стен дома. Уплотненный таким образом стык можно для полной гарантии еще закрыть поверх полосой из минваты.

Пароизоляция стен

Пароизоляцию сегодня часто проводят с помощью фольгированного пенофола

Эффективна пароизоляция из фольгированного с одной стороны утеплителя. Например, это может быть пенофол. Достаточной будет толщина материала в 3 мм.

Пенофол крепится при помощи строительного степлера, можно и иначе, но так проще и эффективнее. Материал пристреливается к стойкам каркаса при горизонтальном расположении полос. Так удобнее и экономичнее — пенофола расходуется меньше. Полосы пенофола также размещать с нахлестом — около 5-6 см. Когда весь утеплитель закроется пенофолом, начните обшивку стены изнутри обрезной доской 25 мм толщиной.

Важно: Пенофол крепить надо фольгой наружу для отражения теплового излучения в помещение. Это заметно снизит образование в простенках конденсата, а кроме того, еще снизит теплопроводность стен каркасного дома, что нам на руку.

Потолок (видео)

Видео: утепление потолка в каркасном доме

Утепление потолка можно реализовать таким образом. Со стороны чердака на потолок между балками настелить пенофол. Фольгированный слой — к потолочному щиту. Скобами прикрепить с помощью степлера к балкам и к самому щиту потолка. Затем уложить маты минваты и уплотнить стыки так же точно, как при утеплении стен. Поверх утеплитель укрыть пергамином, а по балкам настелить защитный щит из ряда необрезных досок 25-миллиметровой толщины.

До того как начнете утепление потолка, проделайте отверстие для вентиляции помещения. Саму вентиляцию вы сделаете потом, но всё для нее должно быть предусмотрено заранее. Вентиляционные трубы из ПВХ диаметром 100 мм можно провести по чердачному помещению, в таком случае вся вытяжка пройдет через потолок.

Пол

Пол можно застелить листами ДСП. Можно перед этим сделать на пол подложку из обрезков того же пенофола. Его постелить вниз фольгой. В этом случае сырость из подпола не попортит листы ДСП и ваш финишный декоративный пол, а кроме того, эта подложка из пенофола снизит теплопотери. ДСП крепятся к полу саморезами. Предварительно просверливаются отверстия в ДСП под эти саморезы, причем диаметр отверстий должен быть в полтора раза меньше диаметра резьбы используемых саморезов.

Видео: утепление пола в каркасном доме

После всей выполненной вами работы вам останется обустройство интерьера помещения. Здесь уже всё зависит от вашей фантазии и запросов.

Утепление полов на 1 этаже

Через пол частного дома уходит немалое количества тепла, всего потери могут составлять до 20 процентов. Конечно же, можно обустроить систему теплых полов. Однако утепление полов каркасного дома изнутри проще выполнить при помощи минваты. Процесс можно изучить на видео.

Для этого требуется произвести гидроизоляцию черновых полов рулонным материалом, укладывая его внахлест на 5 сантиметров и скрепляя листы скотчем с армированием. На гидроизоляцию монтируются лаги из доски. Утеплитель подрезается под их шаг и устанавливается в имеющиеся пространство без зазоров. Для этого нужно, чтобы теплоизоляционный материал был шире расстояния между лагами на 1-2 см. Толщина утеплителя должна составлять минимум 2 сантиметра. Поверх монтируется пароизоляция и слой фанеры или чистовой пол из досок.

Такой же порядок проведения работ подходит для утепления перекрытий между этажами или чердака.

Полезные советы

Если сайдинг будет устанавливаться вертикально, брусья обрешетки монтируют горизонтально. Если же обшивка будет идти вертикально, то бруски монтируют горизонтально.

Для обустройства теплоизоляции лучше использовать не рулонные, а плитные материалы.

Исключить появление мостиков холода поможет монтаж послойный монтаж утеплителя внахлест шириной 50 мм.

Теплоизоляционные материалы выбирают, исходя из климатической зоны. Оптимальная толщина утеплителя – 100-250 мм, минимальная — 30 мм.

Если решено использовать опилки, солому, предварительно им дают вылежаться в течение 2 мес. Если надо ускорить процесс, сырье можно смочить жидким стеклом.

Если используются опилки, солома, в прослойку при утеплении монтируют металлические трубы со стенками не меньше 3 мм. В этом случае не придется устраивать пароизоляцию, лишнюю влагу будет полностью поглощать смесь опилок и цемента.

При монтаже льняных или конопляных матов стойки каркаса устанавливают на расстоянии друг от друга, шаг при этом должен быть на 2-3 см шире утеплителя.

Большинство технологий утепления каркасных построек просты и понятны. Но если есть сомнения, что удастся выполнить все точно по технологии, стоит воспользоваться услугами мастеров, заплатив за работу.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *