Стабилизатор тяги дымохода: что это, принцип работы

Апр 1, 2020 Ремонт

Стабилизатор тяги дымохода: что это, принцип работы

В частном доме очень важно создать оптимальные условия для эффективного и в то же время безопасного отопления. Обеспечение нужного температурного режима в помещениях и дымоотводе зависит от ряда факторов. Современные технологии позволяют оптимизировать и регулировать работу отопительного оборудования. К числу таких технических разработок относится стабилизатор тяги для дымохода.

Что это

Данное устройство представляет собой немаловажный элемент общей конструкции, применяемый для ограничения движения воздуха. Важно учитывать, что его скорость непостоянна. В хорошо разогретом котле она может быть очень высокой. Большая температурная разница создает общий дисбаланс и является причиной того, что температура в помещении не сохраняется, а уносится вместе с быстрым потоком.

Чтобы минимизировать теплопотери и увеличить коэффициент полезного действия, многие специалисты предпочитают сделать дымоотводный регулятор. Механизм представляет собой специальную заслонку, изготовленную из нержавеющей стали. Главным его предназначением считается организация нормального функционирования подачи воздуха.

Цели стабилизаторов тяги дымохода

К числу назначений элемента относят:

  • поддержание оптимальной величины вытяжения воздуха;
  • более результативное и слаженное функционирование целостного механизма;
  • регулировка создаваемого давления;
  • увеличение производительности отопительного оборудования;
  • повышение производительности работы трубы.

Более того, конструкция напрямую зависит от типа отопительного оборудования. На эффективность и полноценность функционирования системы влияют и погодные условия (температура, осадки и т.д.). Температурные перепады (особенно резкие) приводят к образованию сильного воздушного порыва, что увеличивает расходы топлива. Стабилизатор даёт возможность компенсировать эти потери.

Принцип работы ограничителя тяги дымохода:

  1. В случае превышения нормы показателей давления в системе, срабатывает специальный клапан, который пропускает воздух из помещения. Он смешивается с газами, вырабатываемыми в процессе сгорания, что позволяет нормализовать давление в системе.
  2. Клапан остается открытым ровно до момента нормализации показателей и возобновления деятельности в полноценном рабочем порядке.
  3. Как только температура достигает определенного показателя, клапан автоматически закрывается.
  4. Дымоходная труба начинает работать в привычном и стабильном для неё режиме.

Сам процесс отличается простотой и практичностью. Регулировка позволяет равномерно сжигать топливо и постоянно поддерживать необходимую т-ру воздуха в помещении.

Главные достоинства

Монтаж ограничителя тяги дымохода относят к эффективному и малозатратному инженерному сооружению. К числу основных преимуществ эксплуатируемой конструкции стоит отнести:

  1. повышение уровня безопасности эксплуатации дымоходной трубы;
  2. объем токсичных и опасных веществ, которые попадают в окружающую среду при горении топлива, значительно сокращается;
  3. установка клапана в приоткрытом положении способствует улучшению воздушной циркуляции;
  4. улучшенная работоспособности системы на естественной и на принудительной тяге;
  5. правильное горение топлива в котле, не допускающее перегрева и разницу температур;
  6. происходит естественная защита от порывистых потоков воздуха, особенно при плохих погодных условиях (шторм, буря и т.д.);
  7. в комнате полностью отсутствует запах гари;
  8. труба для удаления дыма более износоустойчива;
  9. все тепло остается в помещении;
  10. размещение на низкотемпературных котлах;
  11. экономия тепла увеличивается на 15-25%.

Немаловажное значение играет тот факт, что установка конструкции не требует больших временных затрат и может применяться в любых помещениях, а также не зависит от цели эксплуатации зданий, сооружений и общих площадей.

Методы усиления

Ограничитель тяги дымохода довольно востребован. К числу причин слабого движения воздуха можно отнести две основных:

  • конструктивные особенности;
  • внешние факторы.

К нюансам строения специалисты относят:

  1. Аэродинамическое сопротивление, создающееся благодаря использованию тройников и колен. Такая аппаратура используется для того, чтобы обойти естественные преграды в общей конструкции.
  2. Правильный подбор диаметра. Важно внимательно изучать техническую документацию и рекомендации производителя.
  3. Неверную установку заслонки или несоблюдение параметров её наклона.
  4. Присутствие зонтиков, искрогасителя.

Под понятиями внешних факторов специалисты подразумевают:

  • Выводное отверстие дымохода технически установлено ниже козырька. Поэтому в процессе работы происходит запрокидывание тяги.
  • Присутствие крупных объектов, которые создают искусственный затор и разряжают или, напротив, создают дополнительное давление в дымовой трубе.
  • Погодные условия, включающие в себя сильные порывы ветра или полное затишье на улице.

Крайне важно своевременно проанализировать работу системы и предпринять все возможные способы устранения этих неприятностей.

Нормальное функционирование конструкции предполагает давление восходящего потока в пределах 10-20 ПА. Отталкиваясь от реальных данных, можно определить, как влиять на улучшение этих параметров. Специалисты применяют немало способов, которые способствуют изменению тяги. К ним относят:

  1. Увеличение высоты дымоотвода. Из-за разницы между выходом и самим котлом меняется уровень давления и стабилизируется равномерность потока.
  2. Использование флюгеров или ротационных турбин.
  3. Установку стабилизатора тяги по чертежам.

Модели регуляторов

Современный ассортимент пестрит большим количеством предложений. Среди них существуют механические и автоматические устройства. На практике особую популярность получили первые. Это объясняется тем, что при эксплуатации автоматизированных образцов все модели работают от электричества, что делает их энергозависимыми. Для твердотопливных котлов такая конструктивная особенность создает дополнительные проблемы, делая её более затратной.

Механический стабилизатор отлично справляется. В случае отсутствия напряжения, конструкция прекрасно работает в штатном режиме. Преимуществом является небольшой расход финансов.

К улучшенным современным моделям относят:

  1. Укороченную гильзу.
  2. Усовершенствованную рукоять.
  3. Удобную для потребителя хорошо читаемую шкалу, на которой отображается температура.

Такие требования применяются к современным моделям, которые пользуются спросом и функционируют на древесине. Поиск нужного варианта проводится индивидуально.Чтоб подобрать вариант максимально подходящий для отдельного помещения, стоит воспользоваться советами профессионала и внимательно изучить технические рекомендации каждого представленного образца в отдельности.

Как разместить стабилизатор

Установка этого устройства возможна только в месте монтирования теплогенерирующего прибора. На практике применяется два главных метода монтажа ограничителя тяги дымохода газового котла. Они представляют собой:

  1. Монтирование на 500 мм выше точки соединения прибора с дымоходом.
  2. На одном уровне, однако, обязательное соблюдение расстояния от пола, которое не должно быть менее 400 мм.

Мастера рекомендуют устанавливать отводы, которые изготавливаются из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к процессу и продуктам горения. Это не сложное, но достаточно практичное инженерное решение имеет ряд преимущественных факторов, которые состоят в следующем:

  • Давление в топке стабилизируется и поддерживается в постоянном режиме в пределе плановых показаний.
  • Увеличение коэффициента производительности труда.
  • При появлении эффекта обратной тяги срабатывает моментальная защита направлена на удаление излишков.
  • Происходит контроль при нормальной и стабильной температуре в помещении.

Установка устройства

Многие владельцы частных территорий и дачных участков встраивают в дымоотводы разные шиберы. Также, эффективным и практичным выбором считается приобретение автоматического стабилизатора тяги дымохода. Сборка не является трудоемким и затратным процессом. При правильном использовании системы избыточного давления не будет. Соединительный элемент должен быть установлен после глушителя и отвода, если он присутствует.

Возможные проблемы монтажа и способы их устранения

Соблюдение технических правил, учет основных норм и стандартов не всегда могут гарантировать достижение желаемого результата. Даже малейшая ошибка, которая была допущена на любом из этапов монтажной работы, может привести к неправильному функционированию всей системы. Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются строители, это:

  1. Невертикальное расположение трубного просвета. Допустимый показатель отклонения составляет не более 10 см на один метр изделия. Идеальным принято считать отклонение всего в 1 см, однако, добиться таких результатов без наличия специальных практических навыков и без посторонней помощи практически невозможно.
  2. Наличие зазоров, создающих препятствия для свободного прохождения трубы в дымоходный канал. Имеющиеся промежутки должны быть обязательно заделаны глиняно-песочным раствором или герметичным веществом, которое отличается устойчивостью к высоким показателям температуры. Регулятор тяги дымохода можно загерметизировать при помощи герметика, размоченного асбеста или асбестового шнура.

Всем представленным требованиям соответствуют аппараты Ferrum. Сборка дымоотвода не займет много времени, плотное соединение гарантирует герметичность, а жесткость конструкции – отсутствие отклонений.

Наличие печного отопления, камина или бани на территории частного дома всегда сопровождается острой необходимостью обеспечить нормальное удаление копоти, дыма и углекислого газа. Продукты горения жизненно опасны для человека, поэтому данный вопрос требует ответственного и серьезного подхода. При невозможности (финансовой, территориальной, технической и прочих причин) обеспечить безопасные условия для проживания при помощи привлечения профессиональных работников, можно заняться установкой стабилизатора тяги газового котла собственными силами. Это не только практичное и экономичное решение, но и отличная возможность лично убедиться в качестве проводимых работ. Вы сможете быть уверены в том, что для ремонта используются исключительно качественные материалы и инструменты.

Для того чтобы получить максимально желанный результат, а также полностью функционирующее устройство, рекомендуется заранее ознакомиться с правилами, стандартами, нормами и нюансами, которые касаются этих монтажных работ. Особенно это касается людей, которые не владеют необходимой базой знаний и практическими навыками. Предварительная подготовка и тщательное изучение этого вопроса позволит создать не только безопасное, но и результативное устройство, которое будет успешно функционировать на протяжении долгих лет. С этой целью стоит заранее ознакомиться с техническими справочниками, а также просмотреть обучающее видео о стабилизаторе тяги дымохода.

Каталог / Инструкции по ремонту газовых котлов АОГВ Жуковский / Общий экскурс по запчастям для газовых котлов АОГВ с блоком Эконом

Дополнительные элементы оснастки газового котла АОГВ Жуковский Эконом. Дата публикации 18.02.2016 г.
1. Прокладки газового клапана. Комплект

Все прокладки блока были собраны нами в одном комплекте. Устранение запаха газа от блока это первая задача, которую решает данный комплект. Вторая задача более сложная. Это непосредственно сам ремонт блока. Его переборка. Как правило, это необходимо блокам, которые отработали уже достаточно длительный срок. Хотя бывают и исключения. Эти исключения даже не всегда связаны с быстрым износом диафрагм верхнего и нижнего клапанов, сколько с износом резинки уплотнения штока регулятора температуры (сильфона-термобаллона). Здесь видимой причины такого быстрого износа (3-4 мес.) до сих пор выявлено не было, но такие случаи имеют место, хотя они крайне редки. Подробное описание состава комплекта прокладок газового клапана Эконом, которым оснащались газовые котлы ЖМЗ дано в карточке товара. Статья по полной переборке газового блока Эконом — .
2. Кожух запальника (гусек)
Общий вид узла, где установлен наш Гусек.

Достаточно важная деталь, имеющая прямое отношение к обеспечению правильной работы запальника (нового образца). Кожух направляет пламя, выходящее из жиклера запальника четко в сторону термопары. Эта деталь имеет прямое отношение ко всем котлам ЖМЗ с импортными блоками (Eurosit 630 и Mertik (Honeywell), а также к котлам АОГВ Эконом, где установлены запальники нового образца.
3. Кнопка (пьезозапальник)
Данное устройство довольно примитивно в использовании и служит для подачи искры к запальнику при запуске котла посредством электрода.

Кнопка в котлах АОГВ Эконом размещена обычно прямо на корпусе. В котлах, оснащенных блоками Eurosit 630, эта кнопка распложена непосредственно на самом блоке. Эти две кнопки конструктивно немного различны, но смысл их предназначения один — подача искры вручную. Кнопки (пьезозапальника) в блоке Mertik(Honeywell) нет. Там есть ручка, при повороте которой в положении розжиг задействуется пьезоэлемент, находящийся внутри блока. Что касается замены пьезоэлемента для блоков Mertk (Honeywell), то, по нашему опыту мы можем ответить, что это невозможно. Мы ни разу не видели их в отдельности. Если ручной поджиг не работает, то просто поджигайте напрямую лучиной. Иначе никак.
4. Электрод
К нему ведет провод от Пьезокнопки. Обеспечивает подачу искры при первом запуске. Бывает, что провод просто пробивает на корпус (хорошо видно в темноте) или вовсе слезает с клеммы Электрода. Это необходимо проверить, если вдруг искры нет.
5. Заслонка тягопрерывателя
Это такая дверка, установленная в коротком кусочке трубы (тягопрерывателе), дающейся в комплекте к котлу ЖМЗ.
Своими словами ее можно описать так…Достаточно интересный элемент, предназначенный для автоматического компенсирования вдруг возникшей разреженности в дымоходе. При сильном ветре, в верхней части дымохода может образовываться сильное разряжение, которое вызовет резкое повышение высоты пламени горелки внутри котла. Чтобы этого не происходило и существует эта дверка. При сильном порыве ветра заслонка сама втянется внутрь и откроет дополнительный доступ воздуха в дымоход, сохранив, таким образом, высоту пламени горелки без изменений. Мнение о том, что это происходит только с неправильно собранными дымоходами неверно. Нормальное положение заслонки, которая, кстати, должна свободно и легко вращаться на оси это когда конец дверки отклоняется внутрь трубы тягопрерывателя на 1-2 мм. На самом деле очень интересное изобретение, аналогов которого мы еще не встречали. Кто-то очень хорошо понимал работу дымоходов и атмосферных горелок. Правда, это было давно. Году в 1954 наверное. У нас существует возможность заказа, как самой заслонки, так и всего тягопрерывателя в сборе целиком. Они отличаются диаметром, в зависимости от модели или мощности котла.
6. Горелка
Горелка котла, как основной «несущий горячие калории» элемент, практически не разрушается. В нашей практике мы встречали замену как чугунных насадков, так и секционных горелок. Это не так сложно, как кажется. Если, конечно, есть возможность спокойно подобраться к котлу.
7. Жиклеры для перевода котла на сжиженный (балонный) газ.
Понятное дело, что замена сопел на сопла с зауженным отверстием (для работы котла на сж. газе) касается только секционных горелок. Мы создали такие комплекты, которые отличаются между собой в первую очередь количеством и диаметром предлагаемых жиклеров, а также жиклером запальника, в тех случаях, когда используется не запальник, а пилотная горелка.
Все вышеперечисленные запчасти мы всегда стараемся держать в наличии, поскольку, как показывает наша практика, иногда обеспечение ими является для работы очень многих котлов крайне важным. Спасибо!

Общее описание проблемы

Устройство газового отопительного агрегата весьма непростое. Задувание котла зачастую влечет за собой неполадки в работе системы, которые проявляются в виде невозможности запустить устройство или самопроизвольного прекращения работы.

Иногда происходит так, что горелка включается, а через пару минут тухнет. Причиной этому в основном становится сильный поток ветра, но бывают и другие:

  • нехватка необходимого уровня давления газовой смеси;
  • газ не соответствует требуемым параметрам качества;
  • система, обеспечивающая удаление дыма, работает неправильно;
  • сбои в работе электросети, которые со временем приводят к поломкам устройства.

Важно: причиной затухания устройства может быть не один фактор, стоит рассматривать изначально совокупность таковых и исключать поочередно.

Но одной из самых часто встречающихся причин, которые приводят к задуванию котла – это состояние обратной тяги, иными словами воздействие ветра. Многое зависит от типа установленного котла: атмосферный или турбированный, влияние ветра на них разное.

Ошибки при проектировании дымохода

Если все дело в ветре, который попадает в трубу дымохода, то в первую очередь стоит заняться проверкой правильности конструкции и состояния дымоходной системы.

В первую очередь необходимо провести сверку документов проектирования дымохода с фактической системой, а также соответствие его конструкции с установленным оборудованием. В случае обнаружения несоответствий проводят либо полную замену дымохода, либо его доработку.

Параметры, которым должен соответствовать дымоход для правильной его работы:

  • проектные значения диаметра должны быть точно такими, как указано в документации;
  • канал трубы должен быть чистым и позволять свободно проходить воздушным массам;
  • свободная часть трубы должна иметь утепление с использованием материалов, не подвергающихся горению.

Наращивание высоты дымовой трубы

Простой и наиболее частый в применении способ избавиться от проблемы задувания котла в случае с проблемой конструкции дымохода – это наращивание его в длину.

В некоторых случаях попадание ветра в трубу может быть связано с новой постройкой вблизи дома или появление любого рода иных препятствий для ветровых потоков. Из-за таких факторов получаются сильные завихрения воздуха, которые попадают в трубу.

В этом случае наращивание трубы будет хорошим вариантом. Однако, принимают решение по использованию такого метода только в случае отсутствия иного рода неполадок.

Если просто нарастить трубу, не выявив настоящих причин, то это не только не приведет к желаемым результатам, но и добавит других проблем.

Создание системы «разрыва тяги»

Еще один способ избавить горелку в котле от затухания – это соорудить в трубе зону, которая обеспечит препятствие воздушным массам идти в обратном направлении.

Одним из самых простых вариантов обеспечения разрыва тяги является усеченный конус, который устанавливают в разрыв в дымоходной трубе.

Ставят устройство в одном направлении с горячим воздухом.

Суть такого метода в изолировании потоков воздуха, их завихрении и в итоге никак не влияет на итоговую силу тяги.

Важно: прежде, чем приступать к монтажу, необходимо получить консультацию специалистов. Неграмотный разрыв тяги может привести к аварии или образованию большого количества угарного газа.

Флюгарки и дефлекторы

Также простой способ предотвратить попадание ветра в трубу – это установка дефлектора или ему подобных устройств.

Такое устройство обеспечивает рассеивание воздушного потока, напрямую направленного в трубу. Ситуацию спасти может обычный конус, установленный на конце трубы.

Можно воспользоваться специальным кольцом, превышающим по размеру диаметра трубу. С его помощью воздушный поток разбивается и теряет силу обратного давления.

Разнообразие таких элементов велико, однако лучше проконсультироваться с профессионалом, который сможет посоветовать дефлектор в конкретном случае. Самостоятельный выбор приспособления может в итоге привести к появлению наледи в дымоходе или закупорить систему вывода газов.

Для того чтобы изготовить Регулируемую тягу Панару своими силами необходимо купить следующее:
1) Стандартную тягу (ну или снять с машины). У меня машина на каждый день поэтому я купил новую. Отдал 100 рублей.
2) Скрутка рулевой тяги ваз 2108 * 2 штуки
3) Скрутка рулевой тяги ваз 2110
4) Контргайки с правой и левой резьбой

Весь комплект мне обошелся в 290 рублей

Вот такой набор у вас должен получиться. (В центре скрутка 2110, по краям скрутки 2108 и 2 контргайки с левой и правой резьбой) Полностью скручена Полностью раскручена Общий вид в сборе

Замеряем стандартную длину тяги, мерим по внутренней стороне (У меня поучилось 102 см).
Распиливаем тягу ближе к краю (разницы нет, что к левому, что к правому). Лучше всего с краю, во-первых: так удобнее регулировать, во-вторых: Изгибающий момент к краю опоры ниже, следовательно она не сломается.
Выпиливаем 10 см (можно и меньше, в основном все пилят 9-11 см, я решил выпилить 10см).
Далее вставляем в распил тяги с обеих сторон скрутки рулевой тяги ваз 2108 (я ничего не обтачивал, забивал молотком, не обтачивал затем чтобы отрегулировать длину тяги) Собираем обе части вместе и равномерно забиваем молотком с обеих сторон до тех пор, пока внутренняя длина тяги не получится 101 см.
Далее есть один ньюанс. Перед тем как обваривать тягу, закрутите скрутку рулевой тяги ваз 2110 полностью в скрутку рулевой тяги ваз 2108 (так как при нагревании резьба садиться, если закрутить не полностью, то резьба сядет не равномерно и тяга не будет полностью скручиваться и раскручиваться (проверенно на собственном опыте)). Обвариваем тягу сваркой и вуаля у вас регулируемая тяга Панара) Собираем обе части в единое целое, при желании красим и идем ставить на машину)

Вот что должно получиться (фото с интернета)

Когда следует сделать тягу реактивной?

Архаичные зависимые подвески колёс можно встретить и в наши дни. Чаще всего неразрезные мосты применяются при строительстве грузовиков, автобусов, джипов. Тем не менее вполне реально столкнуться и с легковым автомобилем, у которого имеется неразрезной мост, как правило, находится он именно на задних колёсах. Главным достоинством таких мостов можно считать то, что они не позволяют колёсам сходить или изменять развал во время переезда через препятствия на дороге. Как результат, мы получаем меньший износ покрышек.

Однако с каждым днём замена элементов подвески становится всё популярнее и популярнее. Такая востребованность объясняется рядом причин:

  • увеличение управляемости автомобиля;
  • повышение его энергоёмкости;
  • обеспечение машине спортивности.

К сожалению, за счёт того, что авто буквально «ложится», опускается на пару сантиметров вниз, происходит сдвижение моста классики по отношению к кузову. Вследствие этого ощутимо изменяется управляемость средства передвижения не лучшим образом, ведь тяга моста при вышеуказанном рестайлинге остаётся прежней.

Для решения настоящей проблемы необходимо провести регулировку Панары по всей длине, позволив тем самым мосту двигаться относительно кузова автомобиля.

Тема чистой воды плагиат.
Скопирована с питерского форума пассатоводов.
Вот оригинал
Спасибо за дельную информацию автору Быстрая Изба
К сожалению много его полезных тем уже поросли пылью остались без картинок.
Поэтому попытаюсь сохранить их на Драйве. Тут картинки не исчезают как на левых фотохостингах!

Признаюсь честно я сам об этом не знал. И большинство уже наступало или наступит на эти
грабли.

Одна из самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте VW – неправильная установка стоек стабилизатора. Впрочем, эту же ошибку совершают и многие мультибрендовые сервисы. Что, вероятно, говорит об отсутствии мыслительного процесса у исполнителей.
Итак, как стойка представляет их себя стержень с приваренным в верхней части кольцом, в которое вставлена резиновая втулка. Эта часть крепится на самом стабилизаторе.
Нижняя часть крепится к рычагу, через две резиновых втулки и шайбы.

Что характерно: втулки и шайбы имеют форму конуса:

И от того, куда будут обращены при монтаже конуса этих шайб зависит ресурс стоек стабилизатора и его правильная работа. В большинстве магазинов можно купить стойку уже в собранном виде, и будет она выглядеть так:

Более того в многих электронных каталогах, етке, а также мануалах вообще ерунда нарисована! Как например в этом

Так её и ставят на машину. Не задумываясь, как эта конструкция должна работать. А зря.
Если задуматься, то становится совершенно очевидным, что стойка должна вращаться вокруг стабилизатора, но никак не относительно него

и иметь возможность менять наклон относительно рычага

Для этого конус резиновых втулок и шайб должны быть обращены к рычагу. В противном случае, стойка затягивается с бОльшим усилием, и теряет возможность наклоняться относительно рычага. При этом она начинает перемещаться вдоль стабилизатора, что приводит к быстрому износу как резиновой втулки (что поправимо)

как и к износу рабочей части стабилизатора (тоже поправимо, но только путём замены на новый)

закрепляем материал:
так ПРАВИЛЬНО

так НЕ ПРАВИЛЬНО

ну или так:

для владельцев пассатов стоит добавить, что их стойки стабилизатора ещё имеют и смещение верхнего уха относительно «ноги».

И правильная установка на рычаге — со смещением назад, что бы при поворотах руля верхняя часть не протирала пыльник ШРУСа

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *