Шаг лаг в каркасном доме

Июн 15, 2020 Ремонт

Шаг лаг в каркасном доме

Друзья, привет!
Растет мой домик не по дням, а по неделям) Никто меня не гонит, работаю один в свое удовольствие. И вот очередной каркасный уровень готов — межэтажное (или верхнее) перекрытие. Можно, конечно, и потолочными балками обозвать, но у меня планируется мансарда. Поэтому так.

Полный размер

Межэтажное перекрытие, вид сверху

Полный размер

Так выглядит каркасная коробка дома

Ссылки на предыдущие статьи:
Верхняя обвязка стен
Стены (часть2)
Стены (часть1)
Настил пола из доски
Лаги пола
Обвязка из доски
Лежни
Фундамент

Как всегда делаю все по чертежам собственного производства)

Схема расстановки балок

Спецификация

Доска по проекту 200х50 мм, но после усушки она уже примерно 195х47-50 мм. По толщине, видимо пилили с запасом.

Доска немного усохла, это нормально

По спецификации напили необходимое количество деталей и принялся за работу. Прежде чем закидывать доски периметра на верх я их разметил. В частности те, к которым будут примыкать балки своими торцами. Необходимо выдержать шаг между балками, для этого и размечаю.

Полный размер

Соединил две доски, чтобы одновременно их разметить

Полный размер

Натянул рулетку, зафиксировал ножом и разметил

Далее закинул доски периметра на верх. Тут у меня был момент, который надо было исправить. В одном месте доска верхней обвязки стен была горбом по толщине (доска то 1 сорта как никак…). Поэтому когда я поставил на нее доску на ребро, получились качели) Следовательно надо было снять слой дерева, покуда доска полностью не ляжет на верхнюю обвязку. Что я и сделал с помощью электрорубанка.

Полный размер

Доработал рубанком доску верхней обвязки стен

Теперь можно было сколотить доски периметра в углах.

Полный размерПредварительно соединил одним гвоздем в углах, не добивая его до конца

И после того, как все промерял, приколотил к верхней обвязке гвоздями наискось.

Полный размерПрибил к верхней обвязке стен

Закинул все балки на верх и расставил их согласно разметке.

Полный размерБалки на месте, но не прибиты еще Полный размерПеремычки и детали лестничного проема пока внизу

Ну а дальше молоток в руки и вперед) Начал с лестничного проема. Установил сдвоенную балку (край лестничного проема). Почему сдвоенную? Потому что проем «съел» одну балку, а нагрузка осталась прежняя. К тому же эта балка будет является крайней для настила пола мансарды. Следовательно ее надо усилить, что я и сделал.

Полный размерЛестничный проем собран

Но для удобства работы на втором ярусе этот проем должен быть закрыт настилом. Проем шириной 1 м и для настила из дюймовки великоват. Поэтому вставляю сюда временную доску и креплю на 3 гвоздя 120 мм в каждую сторону, но не добиваю их.

Полный размерВременная доска в проеме Полный размерЗакрепил временную доску на гвозди, но не добивая их

Ну а дальше ставлю перемычки и прибиваю их к балкам, балки к периметру и к стенам. Гвоздей не жалею, в ход идут только 120-ые!

Полный размерПеремычки между балками Полный размерБалки межэтажного перекрытия готовы

Более подробно можете поглядеть на видео:

Материалы для обустройства перекрытия

Итак, для обустройства деревянного перекрытия каркасного здания вам понадобятся следующие материалы:

  • Брусья либо бревна для потолочных балок. Для перекрытий необходимо выбирать лишь хвойные породы древесины. При этом удостоверьтесь, что бревна были хорошо просушены в течение нескольких месяцев. Требуемый размер и сечение балок рассчитывают в зависимости от ширины пролета и расстояния меж балками.
  • Доски обрезные шпунтованные толщиной от 25 мм до 28 мм (также хвойные).
  • Брус для стоек сечением 100 см х 80 см (также хвойный).
  • Крепежный материал (скобы строительные, гвозди, длина которых вдвое превышает толщину используемой потолочной доски).

Шаг лаг в каркасном доме.

Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе. Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).

После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):
1. Под фанеру/OSB-3 2500×1250
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.

В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:

Шаг перемычек между лаг пола.
О перемычках я писал . Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.

Исключения сделаны лишь для специальных случаев:
— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.
— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная

Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.

Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.

Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.

Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.

Двутавровые балки, пространственные балки, делаем прочное деревянное перекрытие.

Здравствуйте! Рад видеть Вас на своём канале. Для Вас я приготовил почти три десятка постов, о том как мы строим каркасные дома по американской технологии. Смотрите как Вам удобнее, есть старый «ламповый» сайт или этот канал, ссылки внизу страницы.

В большинстве, построенных мною домов, в качестве перекрытия, проектом предусматривалось использование двутавровых деревянных балок. С этими балками, я познакомился в 1995 году. Первая очередь посёлка, построенная по технологии с использованием таких балок, приняла первых жильцов в 96 году прошлого века. Дома стоят до сих пор, уже почти четверть века, узнать цену, можно перейдя по ссылке: стоимость дома.

Продолжим про сами перекрытия. Ниже на фото перекрытие из двутавровых балок.

Двутавровая балка, высота 406 мм или 16″ дюймов.

Как вариант пространственные фермы.

Фермы высота 350 мм. Фермы высота 350 мм. Фермы высота 350 мм. Фермы высота 350 мм. Фермы высота 350 мм. Фермы высота 350 мм. Фермы высота 350 мм.

Лично моё мнение, как плотника, удобнее работать с двутавром. На рынке присутствуют так же балки LVL, но тут ничего сказать не могу, ни разу в проекте не попадались.

Монтаж двутавровых балок. Монтаж двутавровых балок. Монтаж двутавровых балок.

Балки монтируем с шагом 16″ дюймов (406 мм) по центрам, объясню почему. Технология используемая мною для сборки каркаса американская, работаю от дюймовых размеров материалов и шага балок, стоек и стропильных ферм. Действительно удобно работать, только надо привыкнуть и конечно же, добыть дюймовую рулетку.

Фанеру или ОСБ, закупаем в размере 2440 х 1220, это в дюймах 96″х 48″, шаг балок и стоек каркаса 406 мм или 16″ дюймов, шаг стропил 60,96 мм или 24″ дюйма. В цифрах 16, 24, 48 и 96 кратность 4, магия чисел, однако! Получаем, большую вероятность попадания стойки на балку, а каждая вторая стропильная ферма попадает на стойку.

Инчи или дюймы.

Каждый 16″ отмечен красным, для стоек и балок перекрытия, футы черным, четные для стропил. А кто знает зачем, около 19-го дюйма черный ромбик? Кто раскрыл «тайну черного бриллианта»?

Раскрой материала упрощается, обшивая пол фанерой пилим листы только по краям, а обрезок листа попадает точно на стык, так снижаем расход материала. Пустячок, а приятно. Листы фанеры стелем в основном целые. Экономим силы, время и ресурс инструмента. Технология, однако.

Обшивка фанерой платформы.

По периметру и под несущие стены балки двутавровые усиливаем, а так как природа не любит пустоты, от промерзания заполняем полости пеноплексом.

Утепление внешних балок. Утепление внешних балок. Утепление внешних балок. Утепление внешних балок. Утепление внешних балок. Утепление внешних балок. Утепление внешних балок.

Двутавр достаточно прочен, но может от нагрузки свернуться по оси и тогда, всё, пиши пропало. Но мы этого не допустим, ставим с шагом 1220 перемычки. Чудесным образом, на эти перемычки попадают стыки фанеры, сам каждый раз удивляюсь, магия чисел. Математика сила!

Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек.

Перекрытие второго этажа монтируем аналогично, иногда применяем металлические опоры балок. При применении металлических элементов, балку усиливаем, иначе никакая магия не поможет. Толщины перемычки в 10 мм не достаточно для крепления опор, с двух сторон добавляем ОСБ или фанеру толщиной 18 мм или используем клеёную балку.

Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек. Установка перемычек.

Фанеру к балкам, крепим на клей и гвозди, наживляя и прижимая саморезом. Саморез прижимает, гвоздь держит, а клей добавляет мощности и спасает от скрипа. Системный подход в действии. Фанеру настилаем толщиной от 18 мм, ОСБ от 21 мм, при проектировании, всегда учитываем нагрузку от устройства «теплого пола», расчетная стяжка 80 мм, да и много чего еще надо учесть. Проект ошибок не любит.

Монтаж обшивки платформы из двутавровых балок.

Готово, теперь можно ходить и ставить стены.

Перекрытие второго этажа. Перекрытие второго этажа. Перекрытие второго этажа. Перекрытие второго этажа. Перекрытие второго этажа.

Высоту балки меньше 300 мм не использовал, ни разу. Некоторые скажут «перебор»! Соглашусь, что при таком шаге и высоте балок, запас по прочности несколько велик, зато пол не прогибается под тяжестью гостей и не скрипит, терзая нервы. Балки брал у нескольких поставщиков, в общем пока качеством доволен.

Заходите и подписывайтесь на канал, ставьте «лайки», задавайте вопросы, по самым интересным сделаю отдельную тему, расскажу подробнее.

Фото с моего сайта http://www.karkasdekor.ru

Дополняющие пост статьи.

Монтаж внутри дома опор для потолочных балок

Очень важно, чтоб порядок установки опор для потолочных балок был продуман заранее и в точном соответствии с планировкой коттеджа (как у вас будут располагаться комнаты, санузел, кухня и другие помещения). Благодаря соблюдению данного правила, вы сможете в дальнейшем использовать опоры для потолочных балок для обустройства межкомнатных перегородок.

Лучше всего до начала установки опор выполнить на полу предварительную разметку. По этой разметке произведите укладку бруса (нижнее перегородочное основание). Так же заранее в брусе надо выполнить пазы, предназначенные для стыковки со стойками опор.

В свою очередь в опорах следует предусмотреть наличие ответных соединительных пазов. Когда к полу прикреплен нижний брус, можно начинать установку опор (длина опор, конечно же, одинаковая).

Затем при помощи строительных скоб скрепляют с двух сторон меж собой потолочную балку и опору бруса.

Важно!

Для установки перегородок на поверхности пола необходимо, чтоб его конструкция была очень надежной. В другой нашей статье мы рассмотрели устройство таких полов.

Так вот, крайне важно, чтоб частота установки самих лаг и опор под лаги соответствовала наименьшему расстоянию их один от другого.

Такое расстояние вам надо определить самостоятельно, поскольку число используемых лаг определяется общей площадью дома.

Строение перекрытий

Перекрытие и использующиеся для его возведения материалы зависят от места размещения в доме и предназначения конструкции. В каркасных дома применяется три вида перекрытий – чердачные, перекрытия пола и межэтажные.

Перекрытия пола нужны для того, чтобы обеспечивать жесткость и надежность покрытия полов. Перекрытия на чердаке призваны удерживать слои отделки и теплоизоляции. Перекрытие между этажами выполняет роли как полового, так и чердачного, являясь полом второго этажа в каркасном доме и потолком первого.

Наибольшие нагрузки на перекрытия осуществляются по вертикали. Именно поэтому основа для перекрытия проектируется с учетом уменьшения прогибов по вертикальной части.

Защита перекрытий

Противопожарная защита

Особые требования к строительным материалам и конструкциям предъявляют нормы противопожарной защиты. Конструкции из разных по своим свойствам материалов различают по способности задерживать огонь в течение некоторого времени (полуогнестойкие) и полностью останавливать его распространение (огнестойкие).

В жилищном строительстве, в частности в зданиях, где пол верхнего перекрытия расположен более чем в 7 м от уровня земли, конструкции междуэтажного перекрытия должны обладать по меньшей мере огнезадерживающими свойствами (продолжительность сопротивления огню — не менее 30 мин в опытных условиях). Бетоны, в том числе и легкие, огня не боятся, по крайней мере, успешно его сдерживают в течение 3—4 ч. Древесину обычно обрабатывают растворами, придающими ей огнестойкость.

Хороший эффект дают негорючие материалы, в частности гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты, широко применяемые для облицовки помещений. При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам необходимо учитывать и то, что эти балки подвержены воздействию огня не только снизу, но и с боков, и соответственно располагать огнестойкую облицовку.

При определении параметров стойкости конструкций из цельной древесины (например, хвойной) скорость ее выгорания принимают равной 0,8 мм/мин. При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см при ширине пролета 580 см ширину балок с учетом огнестойкости увеличивают до 12 см и более.

Защита от климатических воздействий

В специальной защите от климатических воздействий деревянные конструкции наружной стены, плоской крыши, перекрытия чердачного (технического) этажа или мансарды с наклонными стенами при исправной кровле не нуждаются. Защита же древесины междуэтажного перекрытия важна только в помещениях с повышенной влажностью (как правило, в зоне душа, ванных, прачечных и бани). Для всех приведенных конструкций невентилируемых перекрытий, в том числе и для открытых балок, вполне достаточна защита древесины лакокрасочными покрытиями или другой отделкой. Специальные химические средства здесь не нужны. В отдельной, специально устроенной вентиляции такое перекрытие не нуждается вовсе. При устройстве дощатых полов на лагах вентиляция желательна, и для этого в полу устраивают вентиляционные решетки или плинтусы с нащельниками.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Подшивка и настилы

После установки и крепления балок потолка на них монтируется настил, а под ними – подшивка. Межэтажное перекрытие в каркасном доме требует подшивку, задача которой – удерживать свою массу, отделку потолка, а также звукоизоляцию.

К несущей способности не выдвигается особых требований. Для подшивки может быть использован любой материал в листах, к примеру, гипсокартон, который увеличит огнеустойчивость здания. Подшивка потолка и полов должна выдерживать вес утеплителя и элементов конструкции перекрытия. Чаще всего поэтому используется шпунтованная доска.

Утепление потолка

Чтобы поддерживать в помещении комфортную температуру воздуха в холодное время года используется система отопления. Затраты на ее работу составляют приличную долю семейного бюджета. Но при грамотном подходе к делу, изолированные от воздействия низких температур пол, стены и потолок каркасного дома снижают потери тепла почти на 30%. Рассмотрим, как этого добиться.

Выбор теплоизоляционного материала

Пенопласт

Давно используется в качестве теплоизоляции. По составу это вспененный полистирол с высоким содержанием воздуха внутри пузырьков, из которых он состоит.

Достоинства:

  • маленький вес;
  • легкость и высокая скорость обработки;
  • приличный срок службы при условии защиты от грызунов, солнечных лучей, а также лакокрасочных изделий и растворителей на кетоновой основе;
  • хорошие теплоизолирующие свойства (теплопроводность – 0,036-0,050 Вт/мК);
  • низкая цена.

Таким образом, применение пенопласта в составе потолочного пирога быстро и дешево решает проблему утепления и звукоизоляции. Но при выборе необходимо учитывать и его недостатки:

  • горючесть;
  • токсичность при горении;
  • его очень любят грызуны.

Еще есть свойство, которое ряд специалистов относят к достоинствам, другие, наоборот, к недостаткам – очень низкая паропроницаемость. С одной стороны, пенопласт не нуждается в защите от влаги, входящей в состав теплого воздуха жилого помещения. С другой – испарения, не нашедшие «выхода» из комнаты, будут накапливаться в деревянных конструкциях и приводить к их преждевременному разрушению.

Последнее обстоятельство, по мнению опытных строителей, требует принятия дополнительных мер по вентиляции всей потолочной конструкции.

Пеноплекс

Также состоит из пенополистирола, только экструдированного (аббревиатура – ЭППС). Благодаря специальной обработке обычный пенопласт превращается в более плотный материал с однородной структурой в виде мелких пузырьков. Он превосходит своего предшественника более низкой теплопроводностью (всего 0,032 Вт/мК) и высокой прочностью. В остальном и преимущества и недостатки аналогичны пенопласту.

Минеральная вата

Это общее название ряда похожих продуктов из различного сырья: стекловата, шлаковата, каменная вата. Она состоит из миллионов минеральных нитей, хаотически расположенных в толще материала. Бывает легкая и мягкая – рулонная, или более плотная и прочная – плитная (в виде матов).

По теплозащитным характеристикам минвата мало чем отличается от предыдущих типов изоляции – теплопроводность её колеблется от 0,035 до 0,039 Вт/мК. Лучшие эксплуатационные характеристики имеет каменная.

В целом же к достоинствам этого вида материалов относятся:

  • качественная теплозащита;
  • устойчивость к деформации при нагревании и негорючесть;
  • достаточная прочность;
  • хорошая звукоизоляция;
  • биологическая и химическая стойкость;
  • удобство монтажа.

Как и любой другой вид утеплителя минеральная вата имеет недостатки:

  • мелкие волокна (в большей степени это касается стекловаты), которым свойственно в небольших количествах осыпаться с поверхности материала, могут попадать в органы дыхания и на кожу как при работах, так и во время эксплуатации, если утеплитель смонтирован неправильно в толще «пирога»;
  • в качестве связующих веществ используется фенол и формальдегид, которые при ошибках монтажа или неисправностях вентиляции могут частично попадать в жилые помещения и отрицательно сказываться на здоровье людей.

Стоит отметить, что ведущие производители каменной ваты свели содержание в продукции связующих веществ до 3% и вероятность получить вред от их попадания в воздух крайне мала.

Эковата

Рыхлый материал различной плотности, получаемый из макулатуры. В его состав входит 80% целлюлозы и 20% присадок для придания материалу необходимых свойств. Это антипирены, способствующие самозатуханию, и антисептики, мешающие бактериям и микроорганизмам использовать эковату в качестве среды обитания.

К плюсам этого материала относятся:

  • низкая теплопроводность (0,036-0,04 Вт/мК);
  • высокая экологичность;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • отличные звукоизоляционные показатели;
  • отсутствие усадки и длительный срок службы;
  • низкая стоимость.

Недостатки:

  • горючесть;
  • характеристики материала зависят от применяемого сырья и технологии производства.

Керамзит

Несмотря на древний возраст, его до сих пор с успехом применяют в качестве утеплителя. Получают керамзит из глины в специальных вращающихся печах. Гранулы исходного материала под воздействием высокой температуры вспучиваются и оплавляются, затем в определенном режиме остужаются и сортируются по размерам.

Преимущества керамзита:

  • хорошие теплоизолирующие показатели (теплопроводность 0,09-0,1 Вт/мК);
  • отличная звукоизоляция;
  • экологичность;
  • негорючесть;
  • долговечность.

Среди недостатков:

  • способность к впитыванию влаги;
  • хрупкость гранул;
  • необходимость в большой толщине теплоизолирующего слоя.

Пенополиуретановый утеплитель

Набирающий популярность ППУ, напыляют специальным оборудованием прямо на поверхность потолка. Двухкомпонентный раствор подается под высоким давлением и через пистолет разбрызгивается на утепляемую поверхность. При этом смешивающиеся компоненты вступают в химическую реакцию с последующим образованием вспененного материала с высокими теплоизолирующими свойствами.

Достоинства:

  • теплопроводность всего 0,019-0,028 Вт/мК – это самый лучший показатель среди применяемых изолирующих материалов;
  • невысокая плотность и незначительный вес образующегося слоя;
  • отличные адгезивные свойства;
  • длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
  • при сплошном покрытии на защищаемой поверхности мостики холода отсутствуют;
  • безвредность;
  • при добавлении антипиренов – способность к самозатуханию.

Минусы материала:

  • невозможность сделать своими руками;
  • теряет качество при воздействии ультрафиолета (на практике слой ППУ остается закрытым и доступ солнечных лучей к утеплителю отсутствует).

Как и в случае с пенополистиролом (пенопласт, ЭППС) материал обладает крайне низкой паропроницаемостью, что является одновременно и достоинством, и недостатком. Это должно учитываться в каждом конкретном случае применения пенополиуретана, чтобы избежать проблем при эксплуатации.

Технология монтажа

Прежде чем приступить к устройству потолочного теплоизоляционного «пирога», необходимо уяснить несколько правил:

  • большинство современных утеплителей обладают гигроскопичностью – способностью впитывать воду, поэтому требуют защиты от влаги: снизу от, поднимающихся к потолку испарений, сверху – от, образующегося в холодных чердачных помещениях конденсата;
  • пароизоляцию всегда укладывают по принципу «снизу вверх», то есть самый нижний лист должен хуже всего пропускать пар, самый верхний – лучше всего, и ни в коем случае не наоборот;
  • если непонятно, как при сочетании различных материалов поведет себя влага из воздуха, прежде чем приступать к утеплению потолка в каркасном доме, посоветуйтесь с хорошим специалистом.

Монтаж листового утеплителя

Теперь рассмотрим общепринятую технологию монтажа плитных и рулонных материалов:

  1. Работы проводятся на чердаке: подшивать несколько слоев к потолку снизу неудобно и ведет к потере полезной площади помещения. Внутреннее утепление – это крайняя мера, когда нет возможности сделать по-другому.
  2. Сначала веником удаляется строительный мусор, грязь, посторонние предметы, особенно – острые, затем поверхность чернового пола очищается при помощи пылесоса.
  3. Рулон пароизоляционного материала разрезается на полотна с учетом длины пролета и расстояния между лагами так, чтобы полосы можно было укладывать внахлест с соседними не менее 10 см.
  4. Заготовки расстилаются свободно, гладкой стороной вверх, без натяжки и прикрепляются степлером к балкам. На упаковке всегда указывается, как укладывать пленку, главное, не перепутать. Соседние полотна склеиваются специальным двухсторонним скотчем.

ВНИМАНИЕ! Эта операция производится очень тщательно. Стыки не должны пропускать воздух. Использовать обычную полиэтиленовую пленку вместо специальной нежелательно: эффект будет не тот и срок службы ограничен.

  1. Рулонный утеплитель раскатывается поверх пароизоляции, по всему чердаку и равномерно расправляется. Затем укладывается еще один слой так, чтобы стыки нижнего перекрывались цельными участками верхнего.
  2. Так же укладываются и плиты. Подгонка их делается таким образом, чтобы щелей по возможности не было. Верхний ряд должен перекрывать стыки нижнего.
  3. Чтобы добиться ожидаемого качества теплозащиты, общая толщина слоя делается, согласно указаниям на заводской упаковке.
  4. Поверх материала раскатывается гидроизоляция. Она необходима для защиты утеплителя от атмосферной влаги и конденсата.

ПРИМЕЧАНИЕ: добротная гидроизоляционная пленка должна пропускать пары воды снизу и предотвращать проникновение влаги внутрь пирога сверху. Только в таком случае вся конструкция будет работать правильно.

Устройство насыпной теплоизоляции

Рассмотрим, как утеплить потолок с применением насыпных материалов на примере эковаты и керамзита:

  1. Подготовка поверхности и укладка пароизоляции в данном случае ничем не отличается от технологии, описанной выше и должна производиться так же тщательно, как и при укладке минеральной ваты.
  2. Перед укладкой керамзита делают смесь разных фракций, чтобы его плотность была выше, это улучшает теплоизоляционные свойства слоя.
  3. Эковата, извлеченная из тары, наоборот, слегка разрыхляется.
  4. Производится засыпка и уплотнение слоя теплоизоляции толщиной 150-200 мм.
  5. Для получения ровной поверхности используются маяки, например, вкрученные в брус длинные саморезы. В случае когда планируется монтаж пола, маяки устанавливаются на пару сантиметров ниже, чтобы обеспечивался небольшой воздушный зазор между досками и керамзитом (либо эковатой).
  6. Последней укладывается гидроизоляция с обязательной проклейкой стыков скотчем.
  7. Если планируется эксплуатировать чердачное помещение, делают цементную стяжку для защиты керамзита от атмосферной влаги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Под эковату изоляционную пленку можно не расстилать, так как она сама по себе плохо пропускает воздушную влагу.

Утепление жидким пенополиуретаном

К сожалению, самостоятельное напыление ППУ-изоляции невозможно: для получения действительно качественного слоя пенополиуретана требуется специальное оборудование – установка высокого давления с аэрозольным распылителем.

Использование аппаратуры, не соответствующей критериям технологического процесса, приводит к резкому снижению качества, получаемого утеплителя.

Работы по напылению ППУ осуществляются в следующем порядке:

  1. Подготовка поверхности – механическое удаление грязи, мусора и посторонних предметов.
  2. Подача растворов с одновременным смешиванием и разбрызгиванием струи под давлением посредством специального пистолета.
  3. Далее происходит увеличение объема, нанесенного слоя, и окончательное застывание материала. Во время этого процесса все неровности, полости, щели и трещины заполняются.

ППУ обеспечивает создание сплошного «ковра» утеплителя и отсутствие мостиков холода при дальнейшей эксплуатации, а также увеличивается прочность всей каркасной конструкции.

Какие требования необходимо соблюдать?

Строительный «пирог» каркаса сможет справляться с возложенными на него задачами на протяжении долгих лет только в том случае, если строители соблюдают следующие правила и требования, предъявляемые к его монтажу:

  • Высокая несущая способность конструкции, которая должна без деформации и повреждений выдерживать серьезные нагрузки;
  • Достаточная жесткость плит;
  • Отличные звукоизоляционные свойства;
  • Огнеупорность, пожаробезопасность;
  • Оптимальная теплопроводность — конструкция должна обеспечивать защиту жилых комнат от низких температур зимой, высоких летом.
  • Небольшой вес — чрезмерная масса способна разрушить или повредить основания и несущие стены;

Для монтажа перекрытий в «каркасниках» необходимо выбирать лёгкие, качественные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.

  • Каркасные дома
    • Канадские каркасные дома
      • Правила строительства каркасных домов
      • Размеры каркасного дома
      • Доска нижней обвязки
      • Балки перекрытия
      • Монтаж балки перекрытия
      • Перекрытие первого этажа
      • Таблица пролетов перекрытий
      • Проемы в перекрытии
      • Перекрытие и коммуникации
      • Блоки перекрытия
      • Монтаж плит чернового пола
      • Внешние стены каркасного дома
      • Угол каркасной стены
      • Типы каркасных стен
      • Проем в каркасной стене
      • Таблица расчета проемов в стене
      • Собираем оконный проем
      • Собираем дверной проем
      • Собираем каркасные стены
      • Укосины в каркасной стене
      • Блоки в каркасной стене
      • Обшивка каркасных стен
      • Подъем каркасных стен
      • Двойная верхняя обвязка
      • Выравнивание каркасных стен
      • Межэтажное перекрытие
      • Потолочное перекрытие
      • Фронтоны каркасного дома
      • Кровля каркасного дома
      • Обшивка кровли каркасного дома
    • Финские каркасные дома
      • Финская каркасная технология
    • Пассивный дом
    • Русская каркасная технология
      • Правила строительства каркасного дома в России
      • Организация строительства
      • Фундамент для русского каркасного дома
      • Перекрытия русского каркасного дома
    • Каркасный дом своими руками
      • Участок для каркасного дома
      • Разрешение на строительство каркасного дома
      • Фундамент каркасного дома
        • Столбчатый незаглубленный
        • Ленточный фундамент
        • Монолитная плита
        • Свайный фундамент
        • Свайный глубокого залегания
        • Монолитная лента
        • Цокольный этаж
        • Сборный из ФБС
        • Винтовой фундамент
      • Обвязка фундамента каркасного дома
        • Обвязка. Ошибки
      • Платформа каркасного дома
        • Лаги пола
        • Платформа. Ошибки
      • Каркасные стены
        • Выравнивание каркасных стен
        • Стены. Ошибки
      • Межэтажные перекрытия
      • Крыша каркасного дома
      • Внешняя обшивка каркасного дома
      • Окна и двери каркасного дома
      • Ветрозащита каркасного дома
      • Внешняя отделка каркасного дома
        • Сайдинг
        • Облицовка кирпичом
        • Штукатурный фасад
        • Мокрый фасад
      • Лестница каркасного дома
      • Утепление каркасного дома
      • Пирог каркасной стены
      • Пароизоляция каркасного дома
      • Коммуникации каркасного дома
        • Водоснабжение каркасного дома
        • Внутреннее водоснабжение каркасного дома
        • Наружная канализация каркасного дома
        • Внутренняя канализация каркасного дома
        • Дренажная и водосточная системы каркасного дома
        • Вентиляция каркасного дома
        • Отопление каркасного дома
        • Подключение электричества
        • Внутренняя проводка в каркасном доме
        • Забор
      • Отделка каркасных стен гипсокартоном
      • Регистрация каркасного дома в собственность
      • Каркасный дом. Мои ошибки
      • Первая медицинская помощь на стройке
      • Инструменты для каркасного строительства
    • Каркасная технология
      • Каркасная технология Balloon
        • Строим каркасный дом Balloon
      • Каркасная технология Timber Frame
      • Каркасно щитовой дом
      • СИП дома
      • Деревянные каркасные дома
      • Быстровозводимые дома
      • Дома по канадской технологии
      • Каркасные дома для проживания
      • Дома из бруса
      • Сборные дома
      • ЛСТК дома
    • Каркасные материалы
      • Доска для каркасного дома
        • Выбор досок
        • Сушка досок
      • Двутавровые деревянные балки
      • LVL-балки
      • Фермы перекрытий
      • OSB / ОСП
      • Фанера
      • Утеплитель
    • Плюсы каркасного дома
    • Минусы каркасного дома
    • Отзывы о каркасных домах
  • Проектирование
    • Проектирование каркасного дома в SketchUp
      • Чертежи каркасного дома
      • Калькулятор материалов
    • Примеры проектов в SketchUp
      • Проект каркасного гаража
      • Проект каркасной пристройки
      • Проект каркасного дома 7х4
      • Проект каркасного сарая
      • Проект каркасной мастерской
      • Проект летнего каркасного дома
      • Проект каркасного дома 6х4
      • Проект каркасно-щитового дома
      • Проект дома с эркером
      • Проект каркасного дома 10 х 11 м
      • Проект канадского каркасного дома
      • Проект одноэтажного каркасного дома
      • Проект каркасного дома 9х7 м
      • Проект каркасного дома 10 х 10 м
      • Проект русского каркасного дома
      • Проект пассивного каркасного дома
      • Проект двухэтажного каркасного дома 12х8
      • Проект каркасной мансарды
      • Проект финского каркасного дома
      • Проект каркасной бани
    • Типы проектов
      • Самый главный проект
      • Поиск проекта
      • N.B. как не ошибиться
      • Архитектурный проект
      • Конструктивный проект
      • Проект вентиляции
      • Проект водоснабжения и канализации
      • Проект электрики
      • Проект отопления
    • Проектирование по финской технологии
    • Проектирование по канадской технологии
    • Почему я против укосин
    • Почему я против финского ригеля
    • Почему я против двойного вентзазора
    • Почему я использую osb
    • Обвязка винтового фундамента брусом
    • Обвязка составной балкой
    • Проектирование пассивного дома
    • Архитектурные стили
    • Планировки каркасного дома
      • Планировки 6 х 6
      • Планировки 6 х 7
      • Планировки одноэтажных домов
    • Проектирование каркасного дома в Chief Architect
  • Проекты домов
    • Проект Каролина
    • Проект Хельсинки
    • Проект Турку
    • Проект Нокиа
    • Проект Раума
    • Проект Котка
    • Проект Гамбург
    • Проект Лунд
    • Проект Тромс
    • Проект Истад
    • Проект Берген
    • Проект Висбаден
    • Проект Онтарио
    • Проект Ванкувер
    • Проект Калгари
    • Проект Квебек
    • Проект Шале
    • Проект Галифакс
    • Проект Виннипег
    • Проект Гамильтон
    • Проект Корбетт
    • Проект Оквилль
    • Проект Торнио
    • Проект Мичиган
    • Проект Улвила
    • Проект Тампере
    • Проект Ханко
    • Проект Вельс
    • Проект Сидней
    • Проект Олбери
    • Проект Велингтон
    • Проект Окленд
    • Проект Тронхейм
    • Проект Кимберли
    • Проект Монтана
    • Проект Геннеп
    • Проект Дакота
    • Проект Гетеборг
    • Проект Миннесота
    • Проект Кенигсберг
    • Проект Диршау
    • Проект Висконсин
    • Проект Данциг
    • Проект Аризона
    • Проект Нойштадт
    • Проект Небраска
    • Проект Арнем
    • Проект Барневельд
    • Проект Калифорния
    • Проект Барн
    • Проект Венло
    • Проект Сауверд
    • Проект Гауда
    • Проект Верден
    • Проект Хорн
    • Проект Волвега
    • Проект Хемстеде
    • Проект Гитен
    • Проект Харлинген
    • Проект Лидс
    • Проект Глазго
    • Проект Клэр
    • Проект Уиклоу
    • Проект Лаут
    • Проект Эдинбург
    • Поиск проекта в интернете
  • Примеры чертежей
    • Примеры эскизного проекта ЭП
    • Примеры чертежей раздела АР
    • Примеры чертежей раздела КР
    • Примеры чертежей каркасных стен
    • Примеры чертежей каркасных перекрытий
    • Примеры чертежей каркасной кровли
    • Пример чертежей теплого пола каркасного дома
    • Пример чертежей вентиляции каркасного дома
    • Примеры расчетов конструкций
    • Примеры теплотехнических расчетов
  • Строительство
    • Строительство одноэтажного каркасного дома
    • Дом с шатровой кровлей
    • Двухэтажный дом с балконами
    • Строительство каркасного шале
    • Строительство каркасника осенью
    • Строительство каркасного дома зимой
    • Строительство скандинавского каркасника
    • Строительство каркасного дома с террасой
    • Стройка 2-х этажного каркасного дома
    • Стройка каркасного дома летом
    • Строительство каркасного дома с мансардой
    • Строительство финского каркасного дома
    • Строительство каркасного дома на УШП
    • Строительство двухэтажного каркасника
    • Построенный каркасный дом
    • Строительство каркасника со вторым светом
    • Строительство каркасной мастерской
    • Строительство каркасной пристройки
    • Строительство каркасника своими руками
    • Платформа на свайном фундаменте
    • Одноэтажный каркасник на свайном фундаменте
    • Строительство загородного каркасного дома
    • Строительство каркасного гаража весной
    • Строительство дачного домика
    • Защита платформы во время строительства
    • Каркасник с мансардой
    • Строительство цокольного фундамента
    • Строительство каркасного дома
    • Строительство гостевого каркасника
  • Контакты
  • Цены
    • Сваи с расширением
    • Железобетонный ростверк
    • Утепленная плита на ростверке
    • Утепленная шведская плита
    • Договор строительства
    • Смета на строительство
    • Каркасные дома под ключ
    • Каркасный дом купить
    • Каркасный дом недорого
    • Цена каркасного дома
      • Книги по фундаментам каркасных домов
      • Книги по вентиляции, отоплению и водоснабжению
      • Книги по электрике каркасных домов
      • Программа Floorplanner
      • Программа Autodesk Homestyler
      • Программа Gliffy
      • Проектирование каркасного дома в SketchUp
      • Строительство каркасного дома в Канаде
      • Каркасное строительство в Финляндии
      • Каркасное строительство в Швеции
      • Технические приемы каркасного строительства
      • Строительство террасы каркасного дома
      • Устройство монолитной плиты
      • Внутренняя отделка гипсокартоном
      • Отремонтируй и продай
      • Каркасные дома Grand Designs
      • Монтаж мягкой черепицы
      • Установка окон и дверей
      • Сантехника в каркасном доме
      • Лестница каркасного дома

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *