Рамочный МДФ — что это такое

Май 3, 2020 Ремонт

Рамочный МДФ — что это такое

При создании любого вида корпусной мебели стилистические элементы и материал отделки фасадной части имеют основное значение. В настоящее время в мебельном производстве применяются огромное разнообразие материалов и технологий. Среди этого множества основное место принадлежит рамочным мдф, из которого производится продукция отвечающая всем требованиям потребителей.

Рамочные фасады из мдф представляют собой сборную конструкцию, состоящую из рамы и щита.

Общие сведения

Область применения и характеристики

Сейчас, как уже говорилось ранее, мдф считается распространенным материалом при изготовлении мебели. Благодаря современной обработке, в том числе и ламинирования, делают его еще более востребованным.

Рамочные профили применяются при изготовлении любой корпусной мебели, но наиболее часто используются при создании кухонных шкафов. Применяются при создании фасада выдвижного ящика или распашной дверки в кухонных гарнитурах, а также в нешироких шкафах, в качестве неподвижного декоративного элемента различной мебели.

Мдф имеет следующие характеристики:

  • стойкость к загрязнению и царапинам;
  • устойчивость к ультрафиолетовым излучениям;
  • легкий в обслуживании;
  • отталкивает влагу;
  • ударостоек;
  • экологичный;
  • стойкий к воздействую химических веществ.

Устройство фасада

Основной элемент в рамочном профиле рама, изготовленная из профиля. Заготовки для рамы вырезаются из мдф плит, затем фрезеруется и приобретает нужный вид. Поверхность может быть гладкой либо с рельефом. На внутренней стороне профилей делается паз, в который вставляют фасадное наполнение. Фасад может поддаваться ламинированию с помощью пвх пленок, отделываться шпоном либо обрабатываться краской.

Составляющие рамы обрезаются под углом в сорок пять градусов, в них делаются пазы для скрепления. В местах соединения устанавливаются дополнительные скобы.

В пазы готовых рам вставляется уже запланированный по дизайну материал. Это может быть мдф, стекло, зеркало, пластик и т. п.

Плюсы и минусы таких фасадов

К преимуществам относятся:

  • изготавливаются с применением простых технологий;
  • относительно не дорого стоят;
  • эстетический внешний вид;
  • возможность комбинирования различных материалов, цветов и фактуры;
  • данные фасады могут использоваться в разнообразной мебели;
  • конструкция имеет не большой вес;
  • могут изготавливаться нестандартных размеров.

При большом количестве преимуществ, к сожалению, есть и свои недостатки. Это скорее всего применительно к кухонной мебели, к которой всегда предъявляются повышенные требования из-за особенностей ее использования. Такая мебель должна иметь стойкость к повышенной влажности, большим температурам, не терять внешнего вида при соприкосновении с кислотами и жирами, обладать повышенной износостойкостью, не портиться при мытье с применением чистящих средств.

Важно: Надежность конкретной мебели будет зависеть от качества профильного покрытия и наполнения фасада.

Наверное одним из самых надежных вариантов будет использование крашенного фасада. Но, на ламинированной поверхности очень хорошо видны любые отпечатки. Поэтому, подобные поверхности требуют регулярного ухода.

Одним из часто используемых методов отделки считается ламинирование с помощью пвх пленок, но они имеют особенность отслаивания от рамы, т. к. она не обладает хорошей стойкостью к воздействию больших температур и горячих паров.

Заметка: Натуральный шпон также не является залогом стойкости профиля вашей кухни, т. к. он имеет слабость к влажности.

Общая проблема всех фасадов рамочного типа — это шовные соединения, которые очень уязвимы к воздействию влаги, в особенности если крепления слабые. При регулярном контакте с влагой происходит деформирование рамы.

Стилевое оформление филенчатых фасадов

Филенчатые фасады используются еще со средних веков и не утрачивают былой популярности.

Современные дизайнеры ориентируются на опыт многовековых традиций и предлагают панели, подходящие для разных стилей:

  • готика (пик популярности с XI — XII по XV—XVI века) — для мебели в этом экстравагантном дизайне характерны заостренные кверху арки, многоцветные стеклянные витражи, резьба по дереву и витиеватые кованые элементы;
  • барроко — помпезный стиль, привезенный в Россию Петром I. Для него характерно богатое украшение фасадов лепниной и резьбой. Приветствуется использование филенок необычных форм — с завитками и спиралями;
  • классицизм ( XVIII-IXX вв.) — уравновешенный и гармоничный стиль. Рамочные фасады выполняются в двух контрастных цветах и умеренно декорируются кованными элементами и маркетри.

Фасады шкафов, выполненные в современных стилях, например, минимализме или хай-тек отличаются четкостью линий и минимальным декором.

Фото мебели с филенчатыми рамочными фасадами

<

Привлекательные, практичные и доступные, рамочные фасады шкафов позволяют сделать интерьер уникальным, создав в доме особенную, уютную атмосферу. А их высокие эксплуатационные характеристики обеспечат мебельному комплексу долговечность, позволяя хозяевам использовать его на протяжении многих лет.

Крашеные фасады МДФ

Задаваясь вопросом, какой фасад лучше, крашеный или в ПВХ пленке, лучше всего найти возможность и взглянуть на них собственными глазами. Невозможно сравнить, например мягкий, теплый цвет натурального дерева отраженный в пленке ПВХ, с бесконечно-глубоким цветом эмали «металлик» крашеного МДФ. Как, пленочные фасады, имитирующие красочный глянец, не могут передать эффект достигнутый полировкой нескольких слоев лака, так и невозможно подобрать краску, способную отобразить уникальный текстурный рисунок натуральных природных материалов.

Самым огромным достоинством крашеных фасадов МДФ является разнообразная цветовая гамма используемых лакокрасочных материалов, которую можно подбирать самостоятельно колеровкой. Помимо этого, производители ЛКМ предлагают большой выбор спецэффектов покрытия: металлик, хамелеон, жемчуг, мрамор, космос, перламутр и многое другое.

С другой стороны, положительные характеристики плиты МДФ (прочность, экологичность, влагостойкость) значительно влияют на позицию в рейтинге качества мебельных фасадов, а повышенная термостойкость лакокрасочного слоя поднимают ее на ступень выше.

Однако, фактически все технологические этапы изготовления крашеных фасадов МДФ основаны на ручном труде (грунтование, шлифование, окрашивание, патинирование, полирование), что существенно сказывается на стоимости конечного продукта и практически ставит его в один ценовой ряд с изделиями из массива натуральных пород дерева.

Фасады из ЛДСП постформинг и софтформинг

Наибольшую популярность мебельные фасады из ЛДСП получили, прежде всего, благодаря своей низкой стоимости. Дело в том, что производство панелей постформинг и софтформинг для мебельных фасадов фактически полностью автоматизировано, что значительно снижает их себестоимость. Панели имеют стандартные линейные размеры, удовлетворяющие потребности производителей мебели: толщина 16 или 18 мм, длина 2440 мм и ширина 196, 296, 396, 446, 496 и 596 мм.

Постформинг представляет собой древесно-стружечную плиту со скругленными (R8 мм или R10 мм) верхними углами кромки, оклеенную декоративным пластиком с лицевой стороны и белым пластиком (бумагой или меламиновой пленкой) с внутренней стороны.

Для того чтобы изготовить мебельный фасад постформинг, потребуется лишь приобрести панель, распилить ее на заданные отрезки и поклеить кромку на торцах деталей.

Основными преимуществами фасадов постформинг являются термостойкость, прочность, устойчивость к агрессивным средам и солнечным лучам. Идеальный вариант для изготовления недорогой мебели для кухни или ванной комнаты.

Софтформинг – подразумевает технологию обработки краев заготовки из ламинированной ДСП фрезами с закруглением (до 50 мм) в сторону лицевой поверхности с последующей наклейкой встык декоративной пленки. Благодаря многообразию профильных рельефов фрезеровки кромки, а также комбинаций цветов, оттенков, декоров софтпленки, в сочетании с ламинированным полотном ДСП, можно получить самые разнообразные, и даже в своем роде уникальные, виды фасадов мебели софтформинг. Кроме того, производители панелей софтформинг выпускают профильный погонаж под установку стекла. При производстве недорогой, но изящной мебели технологии софтформинг альтернативы нет.

Одним из самых важных недостатков панелей постформинг и софтформинг является невозможность их использования при изготовлении криволинейных или радиусных фасадов и деталей.

Ламинированное ДСП

В поисках ответа на вопрос, «какой фасад лучше», если требуется изготовить бюджетную мебель, альтернативу обычному ламинированному ДСП трудно отыскать. Тем более что современные производители ЛДСП предлагают богатейший выбор цветов, узоров и фактур покрытий поверхности материала.

Если же хочется, чтобы мебель не выглядела дешево, как вариант для изготовления фасадов можно использовать плиту TSS Cleaf, которая отличается глубоким тиснением, натуралистичным дизайном и неповторимыми тактильными ощущениями.

Особенности меламинового покрытия

Меламиновое покрытие представляет собой искусственный шпон. Это плотная бумага, которая обрабатывается меламиновыми смолами. Подобный материал придает изделию надежность и повышенную стойкость к влаге. Выполняются элементы с имитацией под дерево. Покрытия из меламина имеют устойчивость к механическим повреждениям. Подобный процесс обработки МДФ называется ламинированием.

Изделия из этого материала не взаимодействуют с растворителями и красками. Их не отличить от настоящей древесины.

Меламиновые рамочные кухни обладают следующими преимуществами:

  1. Возможность создавать дизайнерские решения: рисунки, однотонный фон или использовать фотографии.
  2. Надежность и износоустойчивость.
  3. Доступность любому бюджету.
  4. Простота при уходе.

Меламиновое покрытие очень красиво смотрится

Есть у данного материала и недостатки. Поверхность повреждается агрессивными видами бытовой химии. Для использования во влажной среде стыки обрабатываются специальным герметиком.

Подобные элементы украсят комнату в классическом стиле или в стиле модерн.

Варианты с пленочными покрытиями

Огромный плюс ПВХ пленки – это безопасность и надежность. Кухни мдф, оклеенные пленкой, характеризуются комфортом и уютом.

Оклеивание производится в мембранно-вакуумном прессе. При этом используется специальный клей на водной основе. Выбор подобных конструкций это правильное решение для декорирования мебели.

Фасады с пленочным покрытием производятся по новейшим технологиям. Данные плиты прочнее древесины и стоят на порядок дешевле.

Отделка пленкой характеризуется прочностью и при нагревании материал становится пластичным.

Пленка тщательно покрывает поверхность детали и заполняет выемки. После остывания данный материал держится и сохраняет формы длительное время.

ПВХ материал подходит для нанесения рисунков и поддается тиснению. Поэтому гарнитур бывает матовым, глянцевым, с металлическим блеском и с разнообразными имитациями. Выделяются следующие достоинства пленочных изделий:

  1. Доступность по цене.
  2. Большой ассортимент цветовой гаммы.
  3. Длительный срок эксплуатации.
  4. Стойкость к истиранию и воздействию бытовой химии.
  5. Могут использоваться изделия любых форм и размеров.
  6. Устойчивость к солнечным лучам.
  7. Простота в уходе и экологичность.

ПВХ пленка очень популярный материал для отделки кухни

Чтобы корпуса кухни с пленочным покрытием прослужили долгое время, применяются правила:

  1. Мебель протирается смоченной в воде тряпкой с добавлением моющих средств.
  2. Изделия не рекомендуется устанавливать рядом с плитой и обогревателями.
  3. Нельзя подвергать покрытия из пленки охлаждению или механическим воздействиям.
  4. Для очищения не применяются средства с абразивными свойствами или содержащими хлор.

По отдельной технологии производится панель с рисунком. На поверхность наносится орнамент. После высыхания фасад покрывается пленочным материалом.

Разнообразие изделий позволяет создать интерьер в любом стиле.

Критерии качества и выбора

Первым этапом выбора панелей МДФ является определение требуемых размеров. Иногда можно сразу выбрать элементы из представленных в магазине частей, но чаще всего каждую деталь мебельного комплекта отдельно заказывают на производстве. Древесноволокнистые плиты изготавливают согласно ГОСТ 20400-80. Документ допускает небольшие отклонения:

  • Под пленкой могут располагаться практически незаметные риски длиной до 8 мм;
  • Пленка с эффектом металлик может содержать микропятна и небольшие полосы. Это связано с ее свойствами;
  • Направление текстуры может иметь перекос до 5 мм;
  • Под пленкой допускается проявление текстуры древесной плиты;
  • На поверхности могут располагаться заделанные подходящим по цвету материалом небольшие сколы;
  • Допускается наличие технологических отверстий на изнаночной стороне. Их размер не может превосходить 6 мм, должно быть не больше 3 на 0,3 квадратных метра.

Список недопустимых дефектов:

  • Любые морщины пленки;
  • Нахождение под ней инородных частиц;
  • Пузыри;
  • Царапины. Их длина не может превышать 50 мм;
  • Вмятины;
  • Дефекты фрезеровки (сколы, ребристость, волны на кромке);
  • Любые отслоения покрытия или изнаночной стороны;
  • Не до конца отрезанная пенка;
  • Сползание покрытия;
  • Дефекты шлифовки: затертые части, царапины;
  • Складки на углах сложно сконструированных изделий;
  • Отличие оттенков на разных частях мебели;
  • Остатки клея, расположенные на любом месте детали;
  • Белеющая пленка на углах и гранях.

Чтобы выбрать идеальные панели, перед покупкой нужно просмотреть каждый экземпляр и при необходимости, заказать перевыпуск.

Особенности производства рамочного фасада из мдф

Этапы сборки:

  • разметка на профиле;
  • выполнение раскроя по размеченным размерам;
  • произведение фрезеровки монтажных пазов под шкант;
  • собирают угловые соединения прямым склеиванием , устанавливается шкант;
  • монтируется вставка — заполнение.

Для соединения рамочных профилей требуется его нарезка под углом сорок пять градусов, а также их стыковка должна быть качественной и не иметь видимые зазоры.

Нарезать профиль можно следующими методами:

  • Ручная с использованием стусла. Это наиболее оптимальный вариант для бытового использования;
  • Нарезка электрической торцевой плитой;
  • С помощью пилорамы.

При качественном исполнении любого из перечисленных методов можно обеспечить высокоточное соединение.

Нарезание на стусле производится так:

  • В стусло кладется плотно профиль;
  • С использованием ножовки производят распиливание;
  • После срез зачищается наждачкой.

Заметка: Для разрезания профиля лучше брать стусло из металла. Деревянный и пластиковый вариант не подойдет, т. к. в процессе длительной эксплуатации такие инструменты не способны создать точности позиционирования ножовки, а следовательно и ровного среза.

Наиболее простым методом считается нарезание с помощью торцовочной пилы.

Здесь последовательность заключается в следующем:

  • Профильный лист кладется плотно к ограничительному элементу;
  • Диск для резки опускают к профилю и здесь определяют правильность установки заготовки и ее размер;
  • Затем включают пилу и режущим диском делается нарезка;

Преимущество этого метода является то, что опускание диска происходит строго под нужным углом без каких-либо отклонений по сторонам. Так точность реза будет обеспечена, а рама не будет иметь зазоров.

Последний используются, если есть возможность воспользоваться пилорамой, но торцовочная пила отсутствует. Тогда производится фиксация профиля под углом сорок пять градусов относительно диска и делается распиловка.

После того, как нарезка всех элементов закончена можно приступать к склейке.

Сборка будет состоять из следующих этапов:

  • Заготовка помещается в фрезерный станок;
  • Фигурной фрезой производится нарезка пазов;
  • Затем на торцы наносится быстродействующий клеящий состав и элементы быстро стыкуются;
  • В пазы ставятся шканы и забиваются с помощью молотка;
  • Вытирается лишний клей;
  • Затем промазывается клеем внутренняя сторона рамы и кладется вставка.

После того, как все хорошо просохнет, изделие считается готовым к эксплуатации.

Даже не смотря на наличие недостатков, рамочные фасады из мдф в настоящее время считаются самыми востребованными. И главным плюсом здесь является их доступность и большой выбор. С помощью данной технологии можно создавать самые уникальную и эксклюзивную мебель в различных стилях от классики до хай-тека.

Как сделать деревянные филенчатые дверцы

Перед тем как описать процесс, хотелось бы заметить, что дверцы обычно используют как мебельные фасады для шкафов.

1. Вам потребуется приобрести доску толщиной 1.8 см (из нее вы сделаете раму) и фанеру толщиной 6 мм (она станет материалом для изготовления филенки).

При желании вы можете: использовать вместо фанеры стекло; к раме приделать алюминиевые элементы, оклеить ее пленкой или покрасить, чтобы она стала красивой.

2. Также вам потребуется специальное оборудование для мебельных фасадов: электролобзики, пильные диски, диски, чтобы делать пазы, и т.д.

Их вы можете купить в сети магазинов Леруа Мерлин, которые продают товары, необходимые для строительства и ремонта.

3. Теперь надо рассчитать, какие размеры будут у дверцы. Для этого вам необходимо замерить проем. И вот, как использовать размеры проема, чтобы рассчитать размеры двери:

  • высота дверцы (а значит, боковых стоек рамы) должна быть меньше высоты проема на 3 мм.
  • ширину стоек и перекладин выбираете на свое усмотрение (они должны быть одинаковыми)
  • ширина дверцы должна быть меньше ширины проема на 3 мм (если дверей будет две, значит, делите длину проема на 2 и отнимаете 1.5 мм)
  • длина перекладин рамы вычисляется так: от ширины дверцы отнимаете удвоенную ширину стоек и прибавляете 2 см
  • ширина филенки будет равна длине перекладин на 1.5 мм
  • высота филенки определяется так: отнимите от высоты дверцы удвоенную ширину перекладин и прибавьте 2 см.

4. Выпиливаем заготовки.

  • Сначала из доски толщиной 18 мм выпиливаете две стойки и две перекладины рамы.
  • В стойках и перекладинах делаете пазы глубиной 1 см. и шириной 6 мм. Для этого используете пильный диск.

Перед тем как делать пропил, диск надо настроить, а потом проверить на ненужной деревяшке, получится ли пропил равный 1 см.

  • Теперь, используя этот же пильный диск, делаете выборку пазов.
  • Затем вырезаете из фанеры филенку по размерам, которые у вас получились во время расчетов.
  • Далее выпиливаете шипы на перекладинах. Напомним, что ширина шипа должна быть 6 мм., а длина 1 см. Используете для этого пазовый диск.
  • Отшлифуйте все детали. В том числе шипы и пазы стоек и перекладин.
  • Попробуйте собрать дверцу, надев стойки на филенку, а сверху и снизу приладив перекладины рамы. Если все заходит в натяг, то хорошо. Если нет, то с помощью шкурки доработайте пазы, шипы перекладин и стоек и края фанеры.
  • После этого еще раз соберите дверь и проверьте. Так продолжайте до тех пор, пока детали не станут плотно прилегать друг к другу.

Если уж вы перестарались, и какая-то деталь совсем не подходит, то просто сделайте другую.

  • Потом нанесите клей на дно пазов, промажьте шипы и края филенки, которые будут входить в пазы, и соберите дверцу. Выдавленный клей тут же уберите влажной тряпкой.
  • Оставьте дверцу в покое, пока клей не высохнет.
  • После отшлифуйте места соединения.
  • Далее идет покраска, оклейка пленкой или лакировка дверцы.
  • И последнее – приделываете к ней петли и устанавливаете в проем, а потом ставите необходимую фурнитуру.

Рама картины — это пластическое ограничение картины, которое отделяет картину от остальной среды, замыкает ее саму в себе, тем самым обращая внимание на ее специфичность. Она появилась в средневековье, когда тексты в книгах обрамлялись. Предшественником формы сегодняшних рам были готические окна. Рама предохраняет картину от повреждения, имеет эстетическую функцию, а в некоторых случаях может быть и смысловым элементом. Рамы изготовлялись и изготовляются из различного материала и разной формы, начиная простыми гладкими деревянными рамами и кончая сложными пластическими рамами с орнаментом времен ренессанса и барокко. Пластический рельеф исторических рам создавался чаще всего резьбой, постепенно пластический рельеф рамы стал выполняться штукатуркой, наносимой из форм. В настоящее время больше всего используются деревянные рамы, производимые в промышленности, отделяемые от картины, профиль которых технологически складывается из нескольких слоев для того, чтобы предотвратить искривление рамы. Преобладает поверхностное оформление металлом (замена золота). Золотая поверхность придает раме нейтральный характер и хорошо уживается с красками на картине и интерьером. Мало кто из тех, кто не занимается картинами систематически, поймет, как важна для картины хорошая рама. Она способна превознести картину, придать ей настоящее значение, но и обесценить ее. Так как и одежда человека может творить чудеса, так и подходящая рама способна сделать то же самое с картиной. Уровень планок рам, выпускаемых заводами, не соответствует высоким требованиям, прежде всего не соответствует поверхностное оформление и применение неподходящих пластических рельефов. Об этом свидетельствует и то, что в галереях или на выставках мы их практически не видим. В галереях мы смотрим не только картины, но и рамы, в которых они находятся! Сама первоначальная рама бывает плоской (в редких случаях), скошенной вовнутрь, (чаще всего, достигается иллюзия глубины пространства) и скошенной в направлении, ведущем из рамы (имеет склонность сделать картину более плоской).

На раме мы различаем следующие части:

Пластический рельеф: рельефная поверхность рамы, закрывающая всю видимую спереди грань рамы или только ее часть.

Фасет: обработанная узкая грань по всему периметру рамы, гладкая или с равномерными пластическим узором.

Профиль рамы: форма контура рамы в разрезе.

Планка рамы: название, употребляемое для длинных досок с окончательным оформлением и поверхностным оформлением, из которых готовится рама

Фальц: желобок, надрез на блиндраме для всадки картины

Основные форматы рам

Исторические стили ( виды ) рам.
Для обозначения видов рам, или первоначальных, или тех, которые иммитируют исторические рамы, постепенно стали употребляться приблизительно следующие названия:

Рама в стиле классицизма

Рациональность эпохи проявилась и в характерном систематичном и равномерном членении пластического рельефа. Рамы этой эпохи выглядят незаметно и серьезно.

Рама в стиле ренессанс

Обычно это по своей форме простые планки, богато украшенные равномерным пластическим декоративным узором, часто с выделяющейся серединой планки рамы

Рама в стиле барокко

Богатая, члененная разной резьбой рама, в настоящее время используется в основном лепнина. В пластическом украшении рамы преобладал мотив листьев, фруктов, рама была позолоченной. ( сегодня это как правило пластик золотистых тонов ).

Итальянская рама

Простая планка, похожая на оконную раму. Иногда так называются и совсем черные блестящие рамы.

Испанская рама
Для нее характерен поверхностный невыразительный, как бы сдавленный рельеф с выступающими внутренней и внешней фасетами, которые своим поверхностным оформлением отличаются от внутренней части рамы (напр, золотая рама, серебряные фасеты).

Рама в стиле сецессион

Характерным для рамы в стиле модерн был простой профиль планки с рисунком на фасете. Пластический рельеф рамы в основном был золотым или с использованием холодных цветов, с типичными мотивами растений и сецессными линиями в стиле модерн. Рамы производили впечатление византийского духа, варварской красоты. В начале XX столетия появились коричневые рамы из натурального дерева с неравномерной внешней профилировкой, создаваемой в стиле модерн.

Рамы xx века

В нашем веке, начиная стилем модерн, относительно точно можно различить виды рам в соответствии с эпохой, модой, изготовителями, регионом и т. п. Если картина возникла приблизительно в ту же эпоху, как и рама, в которой она находится, то в таких случаях говорят, что рама в стиле эпохи. Оригинальные рамы XX века можно охарактеризовать более выразительным профилем рамы, минимальным использованием пластического рельефа и подчеркиванием окраски и патины в оформлении поверхности.

Рамы первой половины XX века

Рамы второй половины XX века

Размеры рамы

Размеры рамы определяются внутренним размером рамы картины двумя способами:

– менее привычно, но точнее определяется размер светловатостью рамы картины;
— чаще размер рамы определяется размером расстояния (фальцев желобков, надрезов) рамы.

Если мы окажемся в ситуации, когда нам самим надо выбрать раму к картине, то в таком случае, при выборе рамы необходимо принять во внимание, прежде всего, размеры картины, ее членение и колоритность.
Самые простые принципы вставки в раму картин у графики. Выберем совсем простую, тонкую, если это возможно и золотую или одноцветную раму, контрастирующую с паспарту около графического листа. Ширина паспарту обычно составляет 5-6 см, нижняя часть паспарту (основание) делается на 1 см шире.
К картинам со множеством деталей подходит более простая рама и, наоборот, произведение с большими цветными поверхностями в едином цветовом фоне может иметь и более расчленённую и богатую раму. Правильная вставка картин в раму оптически помогает увеличить картину, поэтому для небольших картин почти всегда выбирают более широкие, однако не слишком широкие, планки, обратное не так уж однозначно. Если рама по цвету соответствует цветовому тону картины, то размеры картины оптически увеличиваются. Для более старых картин мы стараемся подобрать раму приблизительно той же эпохи или стиля.
При выборе рамы для картины нельзя забывать и об обстановке в помещении, где картина будет висеть. Чаще всего не будет проигрышем, если мы выберем багет с простой планкой рамы. Слишком декоративных рам, которые не подходят ни к мебели в помещении, ни к самой картине, необходимо избегать. Это в основном рамы „blondel” и рамы в стиле барокко.

В картинах больше всего ценятся так называемые авторские рамы. Это рама в стиле эпохи, которую художник выбрал сам и закончил оформление или патинированием или прямо росписью. Если наши требования к вставке картин более высокие и налицо хотя бы посредственное техническое умение, то можно попробовать сделать раму самим или заказать планки и раму по собственному вкусу. Очень хорошо выглядят таким образом сделанные рамы с использованием домотканого полотна, натурального или мореного дерева и т. п. Уже готовую раму можно еще оформить золочением, серебрением, (можно купить качественные препараты) или покрытием подходящим матовым цветным оттенком. Неожиданный эффект можно получить, если нанести белую линию на внутреннюю сторону рамы неблестящей краской или перекрасить неподходящую раму с неподходящим поверхностным оформлением жидкой белой латексовой краской. Практическую инструкцию по правильной вставке картин в раму можно найти в галереях, на выставках и т. п., но на самом деле это непросто. Если есть такая возможность, то раму для картины лучше выбирать, сравнивая картину с целой рамой. Выбор лишь самой планки, из которой потом изготовится рама, искажает наше представление и не всегда бывает правильным. Идеальный тот выбор, когда есть возможность вставлять картину в несколько рам. Современное искусство, прежде всего это касается крупногабаритных картин, классические рамы принципиально отвергает, вместо рам говорит о панелях. Его требования к размещению намного выше. Картины небольших и средних размеров вставляются в простые рамы из натуральных или одноцветных планок, или совсем не вставляются в рамы.
Соблюдение принципов ухода, вставки и размещения картин подчеркивает качество вашей картины.

Расчет значений

Обозначим силовые участки римскими цифрами.

Рис. 3

Для расчета значений, необходимых для построения эпюр, будем пользоваться методом сечений и соответствующими правилами знаков.

Начинаем с первого силового участка AC.

Мысленно рассекаем его в любом месте между крайними точками участка.

Рис. 4

Это сечение делит раму на две части:

  1. нижнюю часть стойки до точки A
  2. всю остальную часть, включая верхнюю от сечения часть левой стойки, ригель CD и правую стойку BD.

Наш видеоурок построения эпюр внутренних силовых факторов для балки:

Можно рассмотреть любую из них, но для упрощения расчетов рекомендуется выбирать менее нагруженную часть конструкции.

Очевидно, что в данном случае проще рассматривать нижнюю часть стойки.

Расстояние от границы участка до сечения обозначим переменной y1, возможные значения которой находятся в пределах от нуля до длины участка.

Рис. 5

Действие отброшенной части рамы заменим внутренними усилиями NI, QI и MI.

Рис. 6

Рассчитаем их:
В выражении для MI переменная y1 в первой степени, а значит, эпюра на этом участке будет изображаться прямой. Для ее построения необходимы значения в двух точках.
Рассчитаем их на границах участка, в точках A и C:
В записанных выражениях:
NI – по правилу знаков для внутренних продольных сил – отрицательна, т.к. на участке имеет место сжатие;
QI – отрицательна, т.к. стремится повернуть рассматриваемую часть рамы против хода часовой стрелки;
Для изгибающих моментов M будем отмечать то, какие слои они стремятся сжать. В данном случае момент MI сжимает правую сторону стойки.

Расчет значений внутренних силовых факторов для остальных участков рамы выполняется аналогично.

Рис. 7

На втором участке, проведя сечение (рис. 7), выберем для рассмотрения левую часть рамы (левая часть ригеля со стойкой AC).

Рис. 8

Продольную силу NII здесь вызывает горизонтальная реакция HA, которая сжимает ригель.
Поперечную силу QII в сечении дают реакция RA и распределенная нагрузка q.
Изгибающий момент MII создается всеми нагрузками расположенными слева от рассматриваемого сечения.
Опорные реакции RA и HA создают момент силы. Для момента создаваемого силой HA плечо одинаково для любого положения сечения, и равно длине стойки AC, для момента реакции RA плечо переменное (y2).
О том, как рассчитать момент, создаваемый распределенной нагрузкой q можно .

Записываем выражения:
это уравнение прямой, поэтому рассчитаем значения на границах участка:
Сразу следует обратить внимание, что значения на границах участка имеют противоположные знаки, т.е. эпюра Q на данном участке пересекает базовую (нулевую) линию, следовательно, на эпюре моментов MII в этом сечении будет экстремум (эпюры Q и M дифференциально зависимы).

Запишем выражение для изгибающих моментов:
получили уравнение параболы, для построения которой требуется минимум три точки.

Двумя из них будут граничные значения момента:
Третьей станет значение экстремума эпюры M на участке.

Короткое видео про расчёт экстремума эпюры изгибающих моментов:

Рассчитаем его:
Выражение для QII приравниваем к нулю
откуда находим координату сечения рамы, где Q пересекает базовую линию.
подставляем ее в выражение для MII и находим значение экстремума.

Для третьего участка рамы выбираем нижнюю часть (рис. 7):

Рис. 9

Записываем выражения:
Здесь имеется только продольная сжимающая сила.

На четвертом участке (рис. 7) тоже рассмотрим нижнюю часть стойки

Рис. 10

Граничные значения изгибающего момента

Расчет значений окончен, переходим к графическим построениям.

На сегодняшний день много фирм предлагают свои услуги по установке пластиковых окон. Но не все фирмы устанавливают окна качественно. Как правило, их монтаж происходит по ускоренному методу с несоблюдением норм, которые прописаны в ГОСТ. Если таким горе-монтажникам задать вопрос о монтаже пластиковых окон по ГОСТ, то, в большинстве случаев, они будут рассказывать, что такой монтаж будет стоить дороже. Но стоит задуматься нужен ли вам монтаж “тяп-ляп” на скорую руку или лучше установить окна в соответствии с ГОСТ. В чем их разница?

При простом монтаже окно просто устанавливается в проём по уровню и зазоры между проемом и окном заполняются монтажной пеной. На этом этапе как правило монтажники стараются сэкономить пену и в результате получается совсем плохо. Со временем пена под воздействием влаги из воздуха и солнечного света начинает разрушаться и крошиться. В результате возникают щели в пене и из окна начинает дуть холодным воздухом. В общем, получается, что окно вроде бы есть, а толку от него нет, так как оно не выполняет своей функции.

Чтобы такого не происходило, пластиковые окна нужно монтировать правильно, в соответствии с рекомендацией государственного стандарта, тогда окно на долгие годы будет защищать ваш дом от холода и жары.

Итак, как правильно сделать монтаж пластикового окна? Ответ на этот вопрос в статье ниже.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *