Как сделать деревянный забор своими руками

Апр 4, 2020 Ремонт

Как сделать деревянный забор своими руками

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Заборы из дерева своими руками: как сделать, виды, идеи — 49 фото

Деревянные заборы во все времена славились своей популярностью. Во многом эта стало причинно своей относительно недорогой цены и простоте в установке. Но сегодня ситуация немного изменились, и теперь из дерева создают не просто ограждения, а настоящие шедевры.

Рассмотрим все подробно.

Создание деревянного забора своими силами. Поэтапный порядок действий

Возведение деревянного забора можно условно разделить на несколько этапов, а именно:

  1. Монтаж опорных столбов;
  2. Установка поперечин;
  3. Обшивка установленного каркаса.

Каждый этап в строительстве должен быть выполнен в полном объеме.

Монтаж опорных столбов

Установка опорных столбов осуществляется способом забутовки. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Использую садовый бур, лопату и лом (если грунт смешанный и необходимо его предварительно рыхлить) сделать отверстие на глубину 1,5 метров с диаметром до 50 сантиметров.
  2. На дно ямы выкладывает песок и тщательно трамбуется. Толщина должна составлять не меньше 15 сантиметров.
  3. После этого необходимо установить в центр ямы опорный столб и еще раз трамбуется песок.
  4. Примерно на высоту в 25 см от дна следует засыпать щебень, перемешанный с песком, и повторно все трамбуется.
  5. Затем следует проверить на предмет ровности установки опоры (она должна стоять четко по вертикали).
  6. Затем необходимо повторить процедуру засыпания песка со щебнем и утрамбовать. Такие действия необходимо повторять до того момента, пока смесь не достанется верха ямы.

Важно знать! Песок со щебнем будет плотней ложиться в том случае, если смесь мочить водой.

Монтаж поперечных лаг

Поперечные лаги, которые изготавливаются из дерева, лучше всего будет устанавливать с помощью кронштейнов.

Алгоритм монтажа заключается в следующем:

  1. На каждую опору необходимо будет использовать несколько креплений. Лаги готовятся по 2 отрезка в длину от 10 до 15 сантиметров.
  2. В конце каждого отрезка следует выполнить отверстие для болтовых соединений.
  3. В конце каждого бруса следует сделать отверстия. Здесь необходимо учитывать, чтобы сами отверстия совпадали с теми, которые просверливаются на уголке.
  4. После этого следует от верхней части опорного столба отступить порядка 40 сантиметров. Отметив расстояние, следует приварить первую часть уголка, который должен быть развернут вниз.
  5. После этого, следует повторно отступить еще порядка 4,5 сантиметров и приварить теперь уголок развернутый непосредственно вверх.
  6. В дальнейшем необходимо по направлению вниз отступить порядка 1 метра и вмонтировать подобным образом нижний кронштейн.
  7. После этого с помощью саморезов по дереву необходимо установить направляющие.

Необходимо обратить внимание на то, что расстояние между поперечными лагами может быть сокращено. Однако в этом случае, конструкция может снизить свою прочность. Сама опора в обязательном порядке должна быть выше обшивки не меньше 10 сантиметров, а низ должен быть на расстоянии от грунта на расстоянии не больше 15 сантиметров.

Обшивка установленного каркаса

Прежде чем начать установку непосредственно самих монтажных досок, необходимо помнить, что существует несколько способов.

В одном из способов штакетник устанавливается на лаги до того, как последние будут вмонтированы в опоры, а именно:

  1. Выставляются поперечные лаги на необходимом расстоянии между собой, при этом сохраняя плоскость. Это возможно будет сделать, с использованием заранее подготовленных подставок из любого материла.
  2. Нет необходимости в изготовлении шаблона, который будет прикладываться к просветам между досками.
  3. Нижняя и верхняя кромка полотна выставляется с помощью линейки. Допускается вместо линейки использовать любую поперечину, которая осталась, не задействована.
  4. Саморезами по дереву осуществляется монтаж доски непосредственно на сами лаги.
  5. После этого, готовое полотно и происходит его фиксация к подготовленным кронштейнам. Стоит отметить, что в одиночку это сделать невозможно, поэтому необходим помощник. В случае, если действия до этого были верны, монтаж готового полотно пройдет быстро и без каких-либо усилий.

Если говорить о втором способе монтаже, то в нем подразумевается непосредственный монтаж каждой доски по отдельности. В этом случае необходимо подготовиться к длительному и трудоемкому процессу. После каждой установленной доски необходимо замерять расстояние между ними (если нужен между досками просвет) и проверять четкую вертикаль.

Стоит отметить, что любой из способов пользуется популярностью у владельцев частных и загородных домов, поэтому сказать какой из них лучше невозможно. Каждый выбирает вариант для себя в зависимости от выбора дизайна деревянного забора.

Чем можно обработать и покрасить деревянный забор

Необходимо понимать, что установленный деревянный забор берет на себя переменный климат во все времена года. По этой причине его в обязательном порядке необходимо защитить от влаги, возгорания, и вредителей .

Важно помнить! Перед монтажом все металлические компоненты забора необходимо обработать грунтовкой и покрасить.

Не стоит забывать и о том, что ультрафиолетовые солнечные излучения вред деревянному забору по той причине, что в результате их воздействия у древесины теряется внутренняя влага, тем самым она теряет свою несущую способность и сам внешний вид.

По этой причине рекомендуется обрабатывать древесину специальными УФ-отвердителями, которые можно купить в любом строительном магазине.

Такой пропиткой необходимо обработать несколько раз на грунтовку с возможностью глубокого проникновения. После этого можно использовать влагостойкую краску и лак для придачи деревянному забору привлекательного вида.

Цена удовольствия

Рассчитать полную стоимость просто невозможно, поскольку все зависит от необходимого количества материала.

Если говорить о себестоимости необходимого стройматериала, средняя цена указана в таблице:

Наименование строительного материала

Варианты дизайнерских решений

На сегодняшний день еще нет такого материала помимо древесины, который читался таким же податливым для реализации различных дизайнерских решений (при этом дерево весьма доступно по ценовой категории).

А вот таким образом этот забор имеет внутренний вид. Никто не скажет, что вид стал хуже.

В этом варианте дизайнерского решения внимание было уделено каждом мелочи, Можно увидеть, насколько проработаны сами контуры, а углы заглажены в полном объеме. На фото можно увидеть откатные ворота из того же двора.

Согласитесь, мало кто из нас знает какими приемами пользуется тот или иной дизайнер для реализации своих фантазий. А ведь они используют: обжиг, создают эффект старины, успешно комбинируют дерево с различными металлическими коваными элементами, и даже банально шлифуют дерево и подвергают его покраске в различных оттенках.

А как вы относитесь к брутальному стилю? Согласитесь, вид просто впечатляет.

Для воплощения в жизнь такого дизайнерского решения, необходимо только лобзик, шлифовальная машинка и навыки работы по дереву. При наличии инструментов и желания можно добиться эффекта потрепанной древесины.

А кто как относиться к пазлам? При наличии желания можно изначально нарисовать рисунок на доске, а после вырезать по шаблону. Стоит обращать внимание на то, что данная работа считается ювелирной, поскольку каждая доска обладает своим четким размером и изгибом.

При этом наиболее сложным процессом при возведении такого деревянного забора считается его установка (не каждому по силу совершать такую компоновку).

Для возведения деревянного забора из горбыля в первую очередь необходимо тщательно отнестись к подбору доски. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы в каком-либо месте доски была разная толщина либо же ширина. В таком варианте отличительной особенностью является его доступная цена, но это компенсируется огромным трудом, который необходимо для создания такого творения.

Несмотря на тот факт, что доска толщиной до 1,5 сантиметров не очень подходит для заборов, с ее помощью можно создать отличную оградку в виде решетки. Согласитесь, вид ничуть ни хуже, чем предыдущие варианты. А если ее украсить еще и зелеными насаждениями, которые будут ее оплетать – вид будет шикарен.

За последние несколько лет не обрезная доска увеличилась в цене более чем на 15-20%, но это не мешает ей удерживаться в низком ценовом диапазоне. При этом ее часто используют при возведении деревянного забора в таком стиле.

Как видно, этот пример наглядно показывает один из вариантов дизайнерских решений при работе с не обрезной доской. При желании можно добиться любого эксклюзивного решения.

А как вам дизайнерского решения в стиле жалюзи? Согласитесь, вид просто бомба.

Идеи для декора забора

Даже самый неприглядный и облезший деревянный забор можно полностью преобразить с минимальными затратами.

Так, например, ограждение участка можно задействовать под вертикальную клумбу. Главное, предварительно хорошо закрепить опоры, чтобы ограда не рухнула под весом растений.

Вертикальная грядка для зелени Источник krrot.net

Для этих целей можно использовать вьющиеся растения и цветы. Они высаживаются под ограждением. Чтобы молодые побеги стелились по забору, на нём необходимо протянуть длинные лески или металлическую сетку. Такой способ требует от декоратора терпения: некоторым растениям (например, дикому винограду) понадобится не один год, чтобы покрыть всю площадь ограждения.

Вертикальные клумбы на заборе станут украшением любого участка и гордостью его владельца. Такие конструкции можно купить в садовых гипермаркетах либо сделать самостоятельно.

Низкий металлический штакетник Источник www.0342.ua

Вертикальные клумбы могут иметь вид ширмы, пирамиды, зеленой стенки, даже многоярусного шкафа, на полках которого будут расти цветы. В качестве резервуаров для почвы подойдут деревянные ящики, пластиковые бутылки, обычные цветочные горшки или даже ведра. Они устанавливаются на заранее прибитые полочки или подвешиваются к забору.

На таких клумбах можно высаживать не только декоративные растения, но и съедобные культуры: например, укроп, петрушку, сельдерей, базилик, латук.

Забор как площадка для выращивания зелени Источник www.thesolutionsjournal.com

Необычно и стильно смотрятся ограждения с 3D-эффектами. Для этого можно использовать готовые конструкции, или экспериментировать с имеющимися материалами. Оригинальное решение – ограда из длинных узких планок, поверх которых закрепляются более короткие штакетины, формируя объёмный узор.

Красивый деревянный 3Д забор Источник vekzabora.ru

Обычный штакетник можно преобразить при помощи древесных спилов. Их можно закрепить по всему полотну или в заранее продуманном порядке, так чтобы они складывались в узор.

Вокруг клумбы или палисадника можно установить ограду из заточенных колышков, окрашенных под разноцветные карандаши. Также таким забором можно оградить детскую площадку: главное, чтобы верхушки кольев были неострыми.

Обычный однотонный деревянный забор можно украсить при помощи ярких цветовых деталей. Для этих целей подойдет любой хлам, найденный в сарае: старые деревянные скворечники, детские игрушки, лыжи, искусственные цветы. Единственное требование к декоративным элементам – достаточная прочность, небольшой вес и устойчивость к атмосферному воздействию.

Расписные скворечники Источник fotovmire.ru

Бюджетный забор из бревен

Из бревен или кольев можно быстро сделать красивый и прочный частокол. Некоторые дачники не ставят его по периметру всего участка, а используют в комбинации с другими ограждениями. Такой вариант, наверно, даже более предпочтительный, т.к. вкапывание бревен потребует значительных усилий. В целом, как минимум треть бревна должна быть вкопана в почву, иначе забор не будет устойчивым и быстро покосится. При желании можно устанавливать элементы на предварительно подготовленный каменный или бетонный фундамент.

Чтобы продлить срок службы вкопанных бревен, на дно траншеи уложите слой гравия. Это защитит конструкцию от излишней влаги.

Достоинства забора из бревен: оригинальный внешний вид, надежность, устойчивость к механическим повреждениям, отлично подходит для озеленения.

Недостатки: необходимо много материала, дает тень, требует частого ухода.

Можно не располагать бревна или колья вплотную друг к другу, а сделать, например, вот такие необычные решетки.

Забор-решетка

Более декоративный вариант ограды, который придаст участку оригинальный вид. Воздушность конструкции позволяет растениям получать достаточно света и воздуха. Можно совмещать такой забор с другими видами ограды, например, штакетником.

Монтаж забора-решетки осуществляют двумя способами:

  • сначала устанавливаются столбы, на них крепятся направляющие элементы, а затем планки;
  • более сложный – установка секциями, когда предварительно делаются элементы забора, которые затем крепятся к направляющим, а после – к столбам.

Планки предварительно обработайте антисептиком и покрасьте.

izdoski.com grounde.ru

Достоинства забора-решетки: эстетичный вид, универсальность, идеален для озеленения, не требует капитального фундамента, хорошо пропускает свет, легко ремонтируется (если установка несекционная).

Недостатки: требует регулярного ухода, недостаточно прочный.

Железные решётки

Подобные решётки изготавливаются на заказ под дизайн любого участка. Они могут использоваться для выращивания виноградных лоз или как самостоятельный элемент декора.

И напоследок вариант для тех, кто так и не определился. Просто совместите сразу несколько идей для украшения в одном заборе. Получится примерно так:

Этапы возведения конструкции

Как построить забор своими руками? Итак, строительство забора проходит в несколько этапов:

Планировка и разметка. Перед началом работ необходимо составить чертеж забора с указанием его размеров и местоположения ворот и калитки. Затем переносим чертеж на участок для строительства.

Границы будущего забора необходимо обозначить колышками и натянуть между ними шпагат. Дополнительно, при помощи колышков, нужно обозначить местоположение опорных столбов. Расстояние между ними должно быть от 2 до 3 метров.

Фундамент. Если вы строите каменный или кирпичный забор, то учтите, что для такой массивной конструкции необходим прочный фундамент. Примерная глубина траншеи под фундамент составляет 70 сантиметров, а ширина 40.

Установка опорных столбов. Кладка пролетов забора.

Ознакомившись подробнее с этапами строительства забора, вы будете точно знать, как правильно сделать забор.

Школьная доска

Наверное, каждый ребёнок мечтает о том, чтобы беспрепятственно рисовать не стенах. Родители же всячески пресекают подобное творчество, порой даже не очень гуманными методами. Выход есть — школьная доска, установленная на заборе. Дети будут в восторге, и не придётся заставлять их поиграть на свежем воздухе. Этой недорогой покупкой вы убиваете сразу трёх зайцев: обои целы, забор украшен и дети довольны.

Скворечники

Разноцветные яркие скворечники не только станут замечательным украшением забора, но и помогут скоротать семейный досуг. А для детей это превратится в целый ритуал — сначала собирать их, затем раскрашивать и составлять в интересные композиции на заборе.

Стеклянные бутылки

Залог отличного урожая — это не только мастерство садовника, но ещё и хорошее дачное настроение! Заряд радости и позитива гарантированно подарит оригинальный декор забора. Одна из идей — вазоны из стеклянных бутылок! Такой элемент дизайна скажет об экстравагантности хозяев участка и подчеркнёт их индивидуальность.

Деревянный забор – отличный вариант бюджетного ограждения, который отличается экологичностью и эстетичностью. Кроме того, его установка довольно проста. При желании обычный забор из дерева можно соорудить всего за несколько дней.

Но не стоит ограничиваться наспех вбитыми в землю деревянными кольями. Мы подобрали для вас разнообразные идеи, которые можно воплотить на участке. Конечно, результат зависит от вашего опыта и уровня мастерства. И если у вас немаленький участок, то может понадобиться больше времени на монтаж. Поэтому советуем тщательно подготовиться к предстоящей работе, изучить советы мастеров. Тогда все обязательно получится!

Все деревянные заборы для дачи обладают следующими достоинствами: экологичны, легко монтируются, в зависимости от вида хорошо защищают от посторонних взглядов, шума, пыли. Но есть у них и недостатки. Ограды из дерева недолговечны, требуют обработки от гниения и вредителей, не устойчивы к существенным механическим повреждениям и легко воспламеняются.

Итак, вот какие заборы определенно заслуживают вашего внимания.

Классический деревянный забор

Один из самых популярных и простых в установке. Для работы можно использовать струганые и обрезные доски, которые располагают вертикально или горизонтально. Оптимальная длина досок – от 1,5 до 2,5 м. Предварительно разметьте территорию колышками, на месте которых вкопайте опоры. Для надежности укрепите их цементом или бетоном. Затем выровняйте все опоры с помощью натянутой веревки и закрепите доски гвоздями или шурупами.

Сплошные пролеты можно перемежать столбиками из металла, кирпича или дерева.

Достоинства классического забора: имеет аккуратный внешний вид, прекрасно подходит для озеленения, прост в уходе.

Недостатки: дает тень, перед установкой доски необходимо обработать, возможны появление трещин и деформация досок, если они были плохо подготовлены.

Выбираем дизайн и стиль

Можно определиться со стилевой особенностью. Деревянный спил создают из разной основы. Хороший вариант – готовые доски, но встречаются и натуральные виды, когда доски выполнены в форме веток и стволов. Этот вариант выглядит очень стильно. Он отличается от природного тем, что у него нет излишка насекомых и вредителей, и уже произведена основная обработка.

Далее вам нужно работать над самим изделием. произведите осмотр древесины и придумайте дизайн.

Самый простой вариант – досчатый. Он устраивается з вертикальных невысоких ограждений. Как пример, они не должны быть выше полуметра. К ним крепится т-один-да слоя продольных досок, которые отходят друг от друга на равное расстояние.

Это очень простая конструкция. Нужно только помнить ряд секретов.

  • Если доски выпилены – обработайте их. Поверьте, нет ли опилок и сколов Если есть, зашкурьте их. Ламинат не всегда поможет, если основа плохо обработана. Также вы можете предпочесть натуральный стиль, а с наложенным лаком он несколько нарушается.
  • Устройте небольшие ямки под мини-фундамент. если вы устраиваете в землю длинные доски и балки, то ограждение приобретет прочность. Нужно проверить, помогут опоры или помешают.
  • В ряде случаев, наклонные опоры действительно помогают. Тогда имеет смысл сделать их на должном уровне, достаточно качественно. Они могут пролить срок службы вашего строения.
  • Конструкцию скрепляют в лежачем положении. Она не устанавливается, если у нее нет должного количества досок.
  • Проверьте, есть ли нужные перегородки. Их можно устроить в два слоя.

Придумайте дополнительный дизайн. Многие развешивают на досках разные предметы домашнего обихода, это делает изделие очень самобытным, уникальным.

Однако чаще всего этого не требуется. Сама по себе, такая перегородка очень эффектна. А ее простота установки уже оценена многими пользователями.

Из профнастила

Стальные профилированные листы – популярный материал для возведения заградительных конструкций. Они изготавливаются методом холодного проката. Для усиления жесткости и деформационной устойчивости, а также улучшения визуальных качеств, листы профилируются (им придаётся рельеф).

Профиль может иметь разную форму: волнообразную, квадратную, трапециевидную, зигзагообразную. Для заборов лучше всего подойдет профнастил с рельефом трапециевидной формы и небольшой высотой волны (не более 2 см).

Выпуклые элементы Источник zkovka.ru

Преимущества ограждений из профлиста:

  • Невосприимчивость к насекомым и грибкам.
  • Прочность: профлист выдерживает сильные механические и атмосферные нагрузки.
  • Защита от внешних шумов.
  • Широкие возможности для дизайна (учитывая разнообразие профилей и расцветок).
  • Простой монтаж.

Особенно красивые заборы из профнастила, комбинированные с другими облицовочными материалами: камнем, деревом, кирпичом.

Забор из металлического профиля Источник www.aminka.xyz/

Профнастил благородных коричневых оттенков хорошо сочетается с кирпичными столбиками-опорами.

Светло-серые профлисты будут прекрасно смотреться с габионами или пергонами.

Ограждения из профнастила Источник market.sakh.com

Секции можно декорировать фотопечатью на полимерной сетке или баннерной ткани. Это самый быстрый и недорогой способ украсить забор или замаскировать дефекты поверхности (сколы, ржавчину, царапины).

Изображение, нанесенное на профнастил Источник www.dakotafence.com

Забор для дачного участка

Сделать забор на даче можно из такого популярного материала как сетка. В настоящее время существует множество различных вариантов сетки, например, сетка-рабица, сварная сетка.

Кроме этого, современными технологиями производства предусмотрены различные защитные материалы, которыми обрабатывают сетку. Благодаря такой мере сетчатое ограждение может служить порядка 50 лет.

Из преимуществ данного типа изгороди можно отметить невысокую цену, прозрачность, простоту установки и легкость транспортировки.

Прозрачность в некоторых случаях можно отнести и к минусам материала, так как иногда нам хочется полностью спрятаться от посторонних глаз.

Классический забор

Подобный забор в последнее время встречается довольно редко, уступая место более изящным конструкциям. Он состоит из горизонтальных или вертикальных полотен с плотно подогнанными досками.

Чаще всего под него устанавливают каменный или кирпичный фундамент или закрепляют такую ограду на могучих столбах из дерева, металла, кирпича. Подобный забор является глухим и не позволит рассмотреть ничего из того, что происходит на участке.

Забор «Елочка»

Часто его называют лесенкой или американкой. Издалека он напоминает поверхность из сайдинга, но вблизи заметны небольшие просветы, которые обеспечивают проникновение на участок воздуха.

При этом вся пыли оседает на плашках. Такая ограда прекрасно перенесет даже сильный ветер, обеспечивая приватность территории.

Плетень

Наиболее уютный и старинный деревянный заборчик. Он и сегодня является символом тепла и комфорта деревенской жизни.

По желанию плетень можно сделать практически глухим или полупрозрачным, высоким или низким. Очень красиво плетни обрамляют небольшие территории, например, палисадники.

Забор американского ранчо

Совершенно открытый забор пришел к нам с Дикого Запада, где он использовался для ограждения территории животных. Однако сегодня он может служить и для других целей, в основном для отделения зон внутри участка.

Частокол

Надежное и прочное ограждение появилось в стародавние времена, оберегая небольшие поселки или деревушки от нежелательных гостей. Сегодня такой забор потерял свое первоначальное значение и используется в качестве декоративного элемента.

Благодаря довольно толстым составным частям забор прослужит в течение долгого времени.

Материалы

buka23

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

buka23

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

buka23

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Перед нанесением пропитки лучше выждать пару суток, хотя на солнце мытая обожженная доска просыхает за несколько часов, но речь идет о предварительно высушенной древесине, а не изначально влажной.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

  • Растопить воск на водяной бане.
  • Влить в горячее льняное масло.
  • Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
  • При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Green0568

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Независимо от цели применения древесины, будь то забор или фасад из лиственницы, обязательно «промасливать» с обеих сторон.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

vip_makar

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Также забор из обожженной доски приведенным способом сделал glpower – обрезную доску 150×25 мм обожгли кровельной горелкой, вымыли с помощью мойки высокого давления и покрыли льняным маслом в один слой.

Сам buka23 планирует продолжать строительство забора уже следующей весной, зато незапланированный простой дал возможность демонтировать и продать «сомнительные» столбы и заказать вместо них из трубы НКТ 73 мм. Доски, пролежавшие в штабеле год, в целом в хорошем состоянии, но в местах попадания солнца потеряли цвет. Что заставило умельца задуматься о добавлении в масло соснового дегтя при варке состава для второго защитно-декоративного слоя.

Что у него получится, узнаем весной, а тем, кто хочет подключиться к обсуждению – в тему автора. Небюджетный, но красивый – «Ажурный металлический забор…». Из статьи о 3D-заборе можно узнать, как сэкономить на ограждении, не потеряв в качестве. В видео – о доме из бани и уникальном заборе.

Вариант № 2 – Сплошной

Данный вариант очень похож на предыдущий. Только особенность его заключается в том, что расстояния между досок нет. Забор сплошной – отсюда и название.

Его преимущества перед забором из штакетника заключаются в том, что он закрывает участок полностью не только от прохода, но и от чужих глаз.

Этапы изготовления:

  • Подготовьте место для монтажа: расчистите территорию и выкопайте ямы для столбов.
  • Установите столбы в заранее выкопанные ямы и укрепите их бетоном. Ямы засыпьте.
  • Закрепите два ряда досок от столба к столбу, как в предыдущем варианте.
  • Установите вертикальные доски вплотную друг к другу, без зазоров.

Сибирские ворота как архитектурный ансамбль народного зодчества.

Устройство ворот в усадьбах сел Западной Сибири и Алтая представляет собою не менее яркую страницу народного зодчества, чем сама изба. Ворота иногда представляют собой значительные архитектурные сооружения, куда мастер вложил все свое знание и профессиональную сноровку. Ворота в некотором смысле являются «лицом» усадьбы, показателем благосостояния хозяев двора. И нужно сказать, что сибирские мастеровые не обошли эту деталь, давая ей иногда большую выразительность и силу.

Воротам в деревянном зодчестве придавалось особое значение. Здесь видны истоки далекого прошлого чисто народного творчества, особенно богатого и своеобразного на Севере и в Сибири. Сибирское деревянное зодчество имело много отличительных черт, а деревянные ворота сельских местностей и городов особенно интересны и заставляют невольно говорить о себе не только в аспекте потребности эстетического чувства, но и об их экономической обоснованности в быту сибирского населения. Ворота, как и весь облик здания, строго следуют определенному канону стройки, меняющемуся только в силу особых влияний эпохи. Они очень редко поддаются влиянию все изменяющей и всегда эфемерной моды. Можно прямо сказать, что ворота крепко хранят, как иконопись, свой канон зодчества.

Можно утверждать, что за три с половиной века воротное зодчество не ушло дальше трех типов, последовательно вышедших один из другого, причем по Сибири сохранились все три типа ворот, стоящие иногда в одном и том же квартале. Это типы ворот: «полные», «неполные» и «упрощенные». Чтобы нам лучше понять устройство воротного ансамбля, нужно объяснить значение его элементов.

Верея – столб, вкопанный в землю и служащий основой ворот. Таких верей бывает четыре, три или две в зависимости от полноты воротного ансамбля.

Охлябина – перемычка между вереями вверху, имеет целью устранение шатания верхних частей верей и их расхождения между собою.

Воротина – створка ворот, висящая через навесы на верее, воротиной открывается и закрывается просвет между вереями, ворота бывают одно- и двустворчатые.

Входящая в воротный ансамбль калитка за этот период времени сменила ряд мест в воротах и изолированно от них ушла в крыльцо или забор, заменив собою и самые ворота.

Хотя типов ворот немного, но это не говорит о том, что фантазия строителя была ограничена в этом отношении. Наоборот, имея раз установившуюся схему в решении ворот, зодчий нашел средства и возможности дать самые разнообразные архитектурные решения в этом постоянном каноне. Это еще раз говорит о богатстве творческих возможностей плотника. Имея небольшой круг тем, строитель мог неиссякаемо импровизировать и изобретать новые формы – это русскому человеку было по плечу.

Декоративные решения в оформлении сибирских ворот довольно разнообразны. В некоторых случаях вереи обрабатывают рельефной резьбой геометрического орнамента в крупных элементах, под стать толстым столбам – опорам, которые в нижней части – комле – остаются необработанными и дают особую устойчивость воротам. В деревнях Алтая довольно распространенным приемом оформления «верхов» является украшение ворот цветной жестью, набитой на деревянные подкладки кузнечными гвоздями с широкими шляпками в определенном ритмическом порядке, что дает ощутимый декоративный эффект.

В случае устройства ворот с двускатной крышей и карнизом нередки примеры очень богатого, сочного оформления последнего выпуклой рельефной резьбой. Карниз в этих случаях сильно развитый, выглядит очень нарядно под простой двускатной крышей и дает определенную живописность всему решению.

Полотнища самих ворот чаще всего не обрабатывались вовсе. Устроенные из хороших тесин с диагональной или треугольной расшивкой, они как бы и не нуждались в дополнительных украшениях. В более новых сооружениях полотнища обрабатывались накладной или выпиловочной резью с мотивами орнамента в виде стилизованных цветов, солнышка с лучами, розеток, вазонов и т.д. Очень оригинальное решение можно было наблюдать в районе бывшей Томской губернии, где ворота производили впечатление огромных «грибов», случайно выросших при входе в усадьбу.

Ворота как определенная хозяйственная часть усадьбы имеют свои истоки на сибирском Севере в ограде и воротах крепостных сооружений, так называемых «острожков». Городская стена этих острожков представляет собой сплошные рубленые клети, открытые зачастую внутрь укрепления, не имеющие внутренней стенки. Эти срубы сверху были покрыты крышей от дождя и снега.

В стене кроме боковых башен имелись средисконные башни, в которых были проделаны проездные ворота, отсюда и название «проездная башня». В зависимости от количества частей, составляющих ворота, они делятся на «полные», «неполные», «упрощенные». «Полные» ворота имеют две калитки, симметрично расположенные по обеим сторонам ворот. Одна калитка – открывающаяся, что ближе к дому, а другая – «глухая», дальняя. В «глухой» калитке, в ее нише, вделана горизонтальная доска для сидения – это «лавочка на двоих». Для сидения же вообще на улице, как это принято по Сибири, имеется более длинная лавочка у забора между домом и открывающейся калиткой.

«Неполные» ворота имеют одну только ближнюю, к дому открывающуюся калитку и, конечно, без лавочки. Сокращение происходит за счет глухой калитки. Это сокращение очень нарушает общий вид ворот, делая их более высокими.

«Упрощенные» ворота – это ворота без калиток с боков. Такие куцые ворота являются признаком невнимания к воротному ансамблю. Причина, конечно, не в рационализации структуры ворот, а в экономии средств и времени. В дальнейшей деградации это приведет к переходу калитки в забор или крыльцо дома, и ворота, сделавшись ненужными, будут вычеркнуты из усадьбы.

Что такое калитка в заборе? По существу трудно сказать, глядя на такую калитку, откуда она, из какого типа ворот этот сколок. Она не несет на себе следов документации, закрепляющей за ней происхождение. На ней нет карниза, нет богатства надкалитного пространства. Так, в связи с изменением архитектурного ансамбля калитка скрывается в заборе.

Особое место занимают ворота в скотные дворы, огороды, поскотины (ворота при въезде в деревню. «…Ворота тесовые растворяются, на конях, на санях гости выехали…» – при этих словах представляются именно деревянные, добротные, украшенные красивой резьбой ворота, так подходящие под гостеприимный русский характер. Но они отжили свое время, как отжила его и стена сибирского острожка, из которой они вышли. «Всему свое время», – говорим мы, поклонившись в пояс славной уходящей русской старине…

Время многое меняет… В связи с новыми способами передвижения, когда лошадь начинает заменяться машиной, имеющей гораздо большие размеры, чем сани или телега, идет постепенное обеднение и воротного ансамбля.

Транспорт в лице машины выставил новые требования: быстрота и простор ударила по отживающим свой век воротам в старом понимании этого слова. Машинам тесно в воротах прошлого, особенно со свисающим с площадки кузова груза или нагромождением над ней. Новое требование ведет к расширению ворот в бока, вереи должны отодвинуться друг от друга и сделать широкий проезд.

Встает сам собой вопрос, а нельзя ли вообще обойтись без ворот? Само собой разумеется, что без ворот с вереями, охлябиной и калиткой обойтись можно и уже обходятся, но вот без ворот как места въезда, выезда, входа и выхода, конечно, обойтись нельзя.

Да, много перемен произошло, но украшать свой быт, дом – это естественное стремление к красоте, Прекрасному сформировало у народов их неотъемлемую культуру, их национальный орнамент, крепко вошедший в быт и отраженный в строительстве. Это украшение окружающего пространства есть не что иное, как законное требование к себе и самоудовлетворение в творчестве.

Немало участвует и самолюбие творца – строителя – хозяина. Выстроить хуже других – значит показать свое неумение, плохой вкус и нетребовательность. Некоторые считают для себя достаточным внутренний уют квартиры или комнаты, а внешний вид – явлением второстепенным или даже просто не стоящим внимания. К счастью, это самовлюбленность только в свой домашний очаг и игнорирование внешностью своего дома, а следовательно, и улицей в целом, не была свойственна нашим сибирским предкам. Желание видеть красивое и на улице, а не только внутри своего насиженного гнезда, есть желание законное и естественное.

Каким будет новый тип ворот? Мы не знаем, но надо думать, что им в новом строительстве будет отведено почетное место. Ворота – это вход и выход, въезд и выезд, место ожидания встреч, место укрытия от дождя, встречающее и провожающее творца жизни – человека, по существу есть альфа и омега его ежедневного поворота, в котором встречаются его личная и общественная стороны жизни. Воротами начинается и кончается его сокровенное, индивидуальное пространство: дом и семья – все это сделало их важным местом усадьбы, ведь недаром деревянное зодчество так ярко отметило их особое значение, создав самодостаточный, яркий, архитектурный воротный ансамбль в прошлом.

Публикации подготовлены Аленой Алексейцевой по материалам ГАНО (Ф. Р-2102. Оп. 1. Д. 20. ЛЛ. 13, 24, 38, 78, 81)

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *