Как Построить Погреб В Гараже Согласно Всем Правилам

Фев 13, 2020 Ремонт

Как Построить Погреб В Гараже Согласно Всем Правилам

Оценок 0 13 Августа 2018 2018-08-13 10853 Время чтения 11 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заявка на строительство подвала в гараже Оставить заявку

Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.

Погреб в гараже Источник advicee.ru

Пошаговая инструкция сооружения погреба

Необходимо обозначить, что погреб в гараже – это полноценная постройка с полом, стенами и потолком. Возводить ее можно еще на стадии строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. В зависимости от ситуации и технология строительства будет разной.

Сооружение подала в строящемся гараже

Это экономичный вариант, потому что фундамент гаража будет выполнять функции стен погреба. Поэтому в первую очередь на участке наносится разметка под гаражное строение. По углам постройки забиваются колышки, которые обвязываются шпагатом. Здесь надо учесть тот факт, что внешние стороны фундаментной конструкции должны гидроизолироваться. Поэтому котлован выкапывают на 1 м больше со стороны длины и ширины гаража. К примеру, если параметры постройки 3х6 м, то котлован должен быть размерами 4х7 м. То есть с каждой стороны остается по полметра, что достаточно для проведения гидроизоляционных работ.

Следующий этап – земляные работы. В этом случае можно использовать тяжелую технику в виде экскаватора. Отсутствие стен строения это сделать позволяет. Главное после работы техники – подработать дно и стены котлована лопатами. Чем и должны заняться рабочие. Дно максимально выравнивают по горизонту, стены по вертикали.

Котлован под подвал Источник kak-peresadit.ru

Несколько слов о глубине подвала. Все будет зависеть от глубины пролегания грунтовых вод на стройплощадке. Ниже опускать не рекомендуется. Если глубина грунтовых вод высокая, то придется проводить сложную гидроизоляцию. А это большие денежные вложения. Второй вариант – поднять напольное основание и сделать въезд в гараж под уклоном.

Дно подвала

Итак, дальше по технологии строительства подала в гараже.

  1. На дно засыпают подушка из слоя песка толщиною 30 см, слоя щебня толщиною 10-15 см.

  2. В два слоя укладывают рубероид. Каждый слой в перпендикулярных направлениях. К примеру, нижний вдоль постройки, верхний поперек. Слои рубероида между собой пропитывают битумной мастикой или горячим битумом.

  3. Заливают бетонную стяжку.

О стяжке надо рассказать немного подробнее. В чистом виде бетон здесь не используют. Под действием нагрузок он треснет. Поэтому внутрь стяжки закладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни собирают прямо на рубероиде в виде решетки с ячейками 20х20 см. Их связывают между собой вязальной проволокой. Затем решетку поднимают и укладывают на подставки из кирпича или металлического профиля (уголок, трубы и прочее). По технологии армокаркас должен находиться внутри бетонного основания подвала.

Заливают бетонный раствор. Его толщина в пределах 10-20 см.

Подготовка пола погреба к заливке стяжки Источник metasold.com На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей и прочих малых форм для загородного дома – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Сооружение фундамента

Следующий этап – возведение фундамента. Теперь все будет зависеть от того, из чего собирается он. Проще всего использовать сборную конструкцию из фундаментных блоков, бетонных стеновых блоков или кирпича. Монолитные конструкции прочнее, но их возведение обходится дорого. К тому же это займет много времени, да и по трудозатратам этот вариант сложнее. Потому что для заливки бетонного раствора надо соорудить опалубку, установить в нее армокаркас, залить внутрь бетон, а затем ждать 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.

Что касается штучных блоков или кирпича, то основная задача производителя работ – укладка с перевязью, когда элементы верхнего ряда укладывают со смещением в половину блока относительно элементов первого ряда.

Фундамент из бетонных блоков Источник pogreb-podval.ru

Сооружение перекрытия

Как только фундамент будет поднят до высоты погреба, надо продумать, как будет сооружаться перекрытие. Самый простой вариант – уложить шестипустотные плиты. Кстати, в типовых проектах гаража с подвалом используется именно этот вариант. Поэтому не стоит изобретать новую конструкцию велосипеда. Используйте плиты. Правда, для их монтажа придется воспользоваться услугами подъемного крана, что увеличит себестоимость сооружения. Но готовые плиты перекрытия – это быстрый и надежный способ. Тем более, производители предлагают изделия с минимальной длиной 3 м. Так что подобрать требуемую модель, которая ляжет точно на стенки фундамента, не составит труда.

Шестипустотные плиты в качестве перекрытия гаражного подвала Источник emupauto.ru

Более сложный вариант – монолитная плита. Технология ее сооружения похожа на возведение монолитного ленточного фундамента. Под плиту собирают опалубку. По сути, это листовые прочные материалы (профнастил, фанера, ОСП плиты, листовое железо и прочее), которые краями укладывают на стенки фундамента, а под них равномерно устанавливают подпорки с лагами (поперечными или продольными). После чего из досок собирают коробку, которая будет формировать толщину заливки. Ее размеры равны размерам фундамента.

  1. Коробку устанавливают на сооруженное основание.

  2. Внутрь укладывают на подставки армирующий каркас из арматуры.

  3. Заливают бетонный раствор по уровню коробки.

  4. Через 7 дней коробку разбирают, через 28 дней пол можно эксплуатировать.

Несколько рекомендаций: толщина монолитной плиты перекрытия не меньше 15 см, диаметр используемой арматуры в пределах 10-12 мм.

Монолитно залитая плита перекрытия Источник emupauto.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих малых форм для загородного дома под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратите внимание, что при сооружении перекрытия необходимо позаботиться, чтобы в нем остался проем для спуска в подвал. При заливке монолитной конструкции внутрь короба в требуемом месте укладывают еще одну прямоугольную коробку меньших размеров, соответствующих размерам проема. Ее внутренность не заливают бетоном. После снятия опалубки в уложенных листовых материалах вырезают проем, торцы которого впоследствии закрепляют, к примеру, бандажом из металлического уголка.

При использовании готовых плит перекрытия одну из них в месте организации проема в подвал не устанавливают. Здесь заливают монолитную конструкцию с установкой опалубки и формированием проема.

А нужно ли? О чем стоит подумать перед строительством подвального помещения

Для женской половины ответ на этот вопрос очевиден – удобней места для хранения банок и овощей не найти. Но думать о том, как выкопать погреб в гараже своими руками, должен, разумеется, глава семейства. А то, что Василию Борисычу, может, хочется организовать там мастерскую, биллиардную, а то и вовсе плюнуть на такую затею – думать не моги!

Надо признать, что желание увильнуть от бункерной тематики не лишено оснований, в конце концов, это ж не фундамент под пристройку к дому. Некоторые моменты заставят серьезно поднапрячься:

  • Качественная гидроизоляция. Учитывая уровень грунтовых вод, нужно использовать подходящие изоляционные материалы.
  • Состояние грунта. Если у соседа даже в гидроизолированное подвальное помещение проникает вода, то, скорее всего, без дренажной системы не обойтись.
  • Поддержание приемлемой температуры и эффективного воздухообмена. Пренебрегать этими показателями нельзя, иначе плесень и грибок надолго поселятся в помещении. Овощи и другие продукты в таких условиях долго не пролежат, главное – плесень легко может освоить салон автомобиля, а это совсем непозволительно. Поэтому вентиляция в погребе гаража просто необходима.
  • Утепление. Если в «подземелье» все же решено устроить мастерскую или этакий клуб одиноких сердец, то придется утеплить все стены, пол и потолок. Важно использовать при этом пожаробезопасный материал, чтобы не было потом мучительно больно.

Плюсы и минусы

Сразу нужно расставить акценты: здесь речь пойдет о сооружении гаражного подвала, но иногда будет упоминаться термин «погреб», что в нашем случае имеет аналогичный смысл, хотя это и несколько разные понятия.

Итак, мы определились, что применение подвальной постройки может быть многосторонним. На основании этого рассмотрим положительные и негативные стороны его строительства.

Плюсы

Минусы

Погреб позволяет сохранить полезную площадь гаражного пространства. При грамотном обустройстве подвального помещения продукты надежно защищены от порчи. Неправильная оценка характеристик грунта и, как следствие, неверный выбор гидроизоляции способствуют появлению плесени и влаги.
При условии соответствующей отделки можно организовать неплохую зону отдыха, мастерскую и смотровую яму. Высокий уровень грунтовых вод потребует дополнительных вложений на гидроизоляционные материалы.
Сооружение не нуждается в выделении дополнительных площадей, поскольку оно представляет собой нулевой этаж. Земляные работы в уже построенном гараже придется выполнять вручную, поскольку использовать спецтехнику не получиться.
Выгодное вложение на случай продажи гаражного помещения – постройка с погребом стоит дороже. Обустройство подвального хранилища в гараже увеличивает стоимость всего строительства на 20-40%.
Надежная защита подвальной площади от осадков, колебаний температуры и проникновения воров.

Нужен ли погреб в гараже

Многие владельцы собственного гаража задаются вопросом, стоит ли оборудовать под ним подвальное помещение. Они считают, что это сопряжено со значительными трудностями, требует капитального ремонта здания или строительства нового сооружения.

В условиях современного мегаполиса гараж — это то место, которое можно оборудовать для хранения консервов и других продовольственных запасов. Несмотря на наличие в большинстве квартир холодильника, именно в погребе обеспечивается сохранность картофеля и солений.

Главное достоинство погреба, оборудованного под гаражом — поддержка оптимальной температуры даже в сильный мороз. Если яма углублена на 2–3 метра, то погреб не будет промерзать вне зависимости от погоды.

Среди других плюсов:

  1. Возможность хранения запасов на зиму. Не у всех есть возможность оборудовать подвал в доме или хозяйственном помещении. Однако сделать погреб для хранения продуктов в гараже может каждый.
  2. Лёгкость строительства. От вас не потребуется специфических строительных знаний и навыков, профессиональных инструментов и оборудования. Достаточно соблюдать основные требования технологии.
  3. При наличии отдельно стоящего гаража, вы можете оборудовать подвальное помещение любых нужных размеров. Достаточно руководствоваться простым принципом: чем больше семья, тем крупнее погреб. Для четырёх человек будет достаточно 8 квадратных метров.

Основных недостатков у погреба, расположенного в гараже, два: выхлопные газы от автомашины проникают внутрь, а подвальная сырость выходит наружу. Обе эти проблемы решаемы.

Как выкопать погреб в уже готовом гараже?

  1. Сделайте разметку периметра будущего гаражного погреба.
  2. Демонтируйте напольное покрытие и выкопайте нужных размеров котлован.
  3. Стены и пол делаются по принципу, описанному выше.
  4. Затем идёт изготовление опор для перекрытия.
  5. Конструируется досчатый и арматурный каркас опалубки.
  6. Пол гаража снова заливают бетоном.
  7. Переделайте лаз, установите люк и лестницу.

Делаем финишную отделку и проводим освещение

Чтобы в подвале гаража было комфортно, его необходимо чем-то отделать и провести освещение. Последнее не вызовет особых трудностей с тем условием, что освещение и электропроводка есть непосредственно в самом гаражном помещении. Нужно будет просто создать разводку из электрического щита, который расположен в гараже. Формирование освещения и размещение розеток и выключателей — дело техники.

На завершающем этапе необходимо сделать облицовку голых бетонных стен подвала, которые выглядят не особо эстетично.

Самый простой способ отделки — оштукатуривание. Таким образом, конструкция будет выглядеть монолитной. Для этого прикрепите к стенам металлическую сетку, не закрывая ей вентиляционный отверстия. Если планируется дальнейшая отделка стен с помощью керамической плитки, то слой штукатурки должен лишь минимально прикрыть сеть, чтобы осталось место для плиточного клея. Материал наносится при помощи кельмы и разглаживается с использованием полутера.

Нанесение штукатурки на сетку

Можно, конечно, прибегнуть и к более сложным и дорогостоящим вариантам облицовки, например, плиткой. Но практика показывает, что гаражные погреба чаще всего обходятся простым оштукатуриванием.

После этого следует расстановка различных полочек и стеллажей для того, чтобы удобно было хранить домашние заготовки или инструменты. Придание законченного внешнего вида подвальному помещению формируют все мелочи в совокупности. На этом этапе вы уже вольны распоряжаться сами своими потребностями. Каждый хозяин обустраивает подвал под себя индивидуально.

За покупками

Итак, на что стоит обратить внимание при выборе смесителя для ванной?

Материал корпуса

Абсолютное большинство современных смесителей изготавливается из латуни, которая обычно снабжается декоративными покрытиями (хромированием, окраской под бронзу, золото и т.д.). Латунь окрашена под бронзу Латунь обладает достаточно высокой механической прочностью, абсолютной стойкостью к коррозии и в качестве материала для смесителя не вызывает ни малейших нареканий. Однако на ней список материалов не заканчивается:

  • Нержавеющая сталь, обладая всеми свойствами латуни, заметно прочнее. В частности, на ней куда труднее сорвать резьбу при вкручивании кранбуксы или ремонте переключателя на душ.

Кроме того, для чистки нержавеющего смесителя можно без опаски использовать абразивные средства; в случае латуни они неизбежно повредят декоративное покрытие. Единственный недостаток материала — несколько более высокая по сравнению с латунью цена; Материал корпуса — нержавейка

  • Смесители в керамических корпусах — сравнительно редко встречающаяся экзотика. К покупке не рекомендуются, поскольку керамика боится ударов и перепадов температуры. Переключение воды с горячей на холодную может вызвать полное разрушение корпуса;
  • Наконец, самый лютый ужас сантехника — силуминовые смесители. Низкая прочность сплава алюминия с кремнием не всегда позволяет сантехническому прибору хотя бы пережить установку. О каком-то «долго и счастливо» речь, сами понимаете, не идет в принципе.

Надежность? Не, не слышали Как зрительно отличить хромированный силумин от хромированной латуни или нержавейки? По весу. Плотность силумина — 2,5-2,9 г/см3, латуни — 8,3-8,7, нержавейки — 7,6-8,1. Если смесители примерно одинакового размера различаются по весу втрое — очевидно, что они изготовлены из разных материалов.

Тип запорной арматуры

За открытие/закрытие воды могут отвечать:

  • Кранбуксы винтовые. Их легко узнать по свободному вращению барашка (маховика) на несколько оборотов. Вода перекрывается прижимающимся к седлу при вкручивании штока клапаном с резиновой прокладкой;

Современная винтовая букса

  • Кранбуксы керамические. Их шток поворачивается всего на 180 угловых градусов. Воду перекрывают две притертые друг к другу керамические пластины со сквозными отверстиями в обеих;

Так устроена керамическая кранбукса

  • Керамический картридж применяется в однорычажных смесителях. Вода перекрывается парой керамических пластин с отверстиями. Поступательное смещение верхней пластины относительно нижней регулирует напор воды, а поворот — ее температуру;

Принцип работы картриджа

  • Термостатические картриджи используют для автоматической регулировки соотношения холодной и горячей воды, подающейся к гусаку или душу, тепловое расширение твердого тела (как правило, парафина);

Устройство с механическим термостатом

  • Электронные термостаты выполняют ту же функцию с помощью термопары и электромеханических клапанов.

Прибор с электронным термостатом Важный момент: все перечисленные виды арматуры, кроме винтовых кранбукс, очень чувствительны к наличию в воде песка, окалины и прочего мусора. Попытка перекрыть кранбуксу или картридж, заклиненные песчинкой, приводит к сколу керамики и необратимому выходу арматуры из строя. Соответственно, на вводах ХВС и ГВС обязательна установка механических фильтров. Сетчатые фильтры на вводе воды задержат весь мусор Так какой тип смесителей наиболее надежен? С керамическими кранбуксами. На памяти автора ни одна из кранбукс этого типа не вышла из строя вследствие естественного износа. Все поломки связаны исключительно с отсутствием фильтра на вводе и приложении значительных усилий к заклиненной мусором керамике. Пластины керамической кранбуксы боятся только сколов при попадании между ними окалины и песка Кроме того: даже если вы повредите керамические пластины, ремонт смесителя своими руками не станет сложным и разорительным. Новую кранбуксу этого типа можно купить за 70-100 рублей. Для ее замены достаточно отвертки и разводного или рожкового ключа. Стоимость этого изделия в магазине Леруа Мерлен — 70 рублей Для сравнения мы перечислим типовые проблемы конкурентов:

  • У винтовых букс это разрушение прокладок или утрата ими эластичности, течи по штоку вследствие износа уплотнения (эластичных колец или сальника), а также износ резьбы на штоке или корпусе;

Резина прокладки со временем становится жесткой и перестает держать воду

  • Типичная проблема картриджа однорычажного смесителя — выработка силиконовой смазки между обладающими достаточно большой площадью пластинами. Из-за высочайшего качества обработки их поверхности и зазора между пластинами, сопоставимого с размером молекул, отсутствие смазки приводит к тому, что для открытия/закрытия воды приходится прикладывать значительные усилия. Это неудобно само по себе, а со временем часто приводит к разрушению штока картриджа;

Смеситель вскрыт для замены картриджа

  • В обоих видах термостатических смесителей смущает, прежде всего, высокая стоимость ремонта и низкая доступность запчастей: их приходится заказывать в авторизованных сервисных центрах, которые есть далеко не везде.

На фото — картридж для термостатического смесителя Grohe размером 1/2 дюйма. Розничная цена — 5750 рублей

Переключатель на душ

Переключатели бывают:

  1. Кнопочными. При нажатии кнопки клапан перекрывает воду на гусак и открывает канал, ведущий к душевому шлангу. При уменьшении напора воды возвратная пружина приводит шток с клапаном в первоначальное положение;

Кнопочный переключатель с возвратной пружиной

  1. Рычажными. Шток с эксцентриком входит в зацепление с клапаном-бочонком, перекрывающим воду на душ или гусак. Этот переключатель можно узнать по ограниченному ходу рычага (90-120 угловых градусов);

Элементы рычажного переключателя — клапан (слева) и шток с уплотнением и эксцентриком (справа)

  1. Шаровыми. Роль клапана выполняет латунный шар со сквозным каналом, обжатый кольцами из тефлона или фторопласта. Наличие шарового переключателя выдает свободное вращение ручки переключателя на 360 градусов.

Устройство шарового переключателя Истина — в шаровом переключателе. Автор статьи ни разу не сталкивался с его поломкой и, более того, не представляет, как его можно сломать. А вот у конкурирующих решений проблем предостаточно:

  • Кнопочный часто дает течь по штоку;
  • Резиновый клапан кнопочного переключателя имеет ограниченный срок службы и со временем требует замены. Сравнительно редко встречающиеся цельнометаллические клапаны не всегда перекрывают воду герметично;
  • Далеко не всем покажется удобным принудительный возврат клапана кнопочного переключателя в положение «на излив» при небольшом напоре воды;
  • У рычажного переключателя причиной выхода из строя становятся износ или разрушение прокладок на клапане и уплотнительных колец на штоке, износ направляющих в корпусе смесителя или собственно клапана (в этом случае последний начинает заклиниваться в промежуточных положениях) и поломка выступа эксцентрика, приводящего клапан в движение.

Износ пластикового клапана привел к тому, что переключатель заклинивает в промежуточном положении

Гусак (излив)

Излив может быть поворотным или изготовленным в виде части корпуса смесителя. Кроме того, он может поставляться с аэратором или без него. В поворотном гусаке есть потребность лишь в том случае, если один смеситель используется с ванной и умывальником. Во всех прочих случаях практичнее цельнолитой гусак: в нем отсутствует герметизирующая прокладка, изнашивающаяся и дающая течь при частом вращении излива. Да, замена прокладки не представляет особой сложности, однако нужно ли создавать себе лишние проблемы и потом героически преодолевать их? Течь из-под гусака вследствие износа уплотнительной кольцевой прокладки Цельнолитой излив Наличие аэратора — несомненный плюс. Он формирует объемную струю при минимальном расходе воды. Вскрытый для чистки аэратор Нюанс: аэратор всегда комплектуется фильтром (одной пластиковой или несколькими нержавеющими сетками), которые в отсутствие фильтра на вводе в квартиру часто забиваются песком и прочим мусором. Для прочистки фильтра достаточно открутить аэратор от гусака и вытряхнуть его содержимое. Если на аэраторе нет огранки под ключ, откручивайте его руками в резиновых перчатках: пассатижи или трубный ключ повредят хромирование.

Душевой шланг

Существует две основных разновидности душевых шлангов:

  1. Нержавеющие, с витой броней и эластичным сердечником;
  2. Пластиковые (зачастую — с армированием).

Вторые гораздо долговечнее первых. Их единственная проблема в том, что при низких температурах (когда вы пользуетесь холодной водой зимой) пластик становится менее гибким. Зато пластиковый шланг не страдает от разрушения утратившего эластичность сердечника (в этом случае вода начинает течь из-под брони) и не расплетается, как это часто случается с нержавеющей броней. Течь из-под брони при разрыве сердечника нержавеющего шланга Армированный пластиковый шланг

Лейка душа

По ее выбору можно дать лишь пару советов:

  1. Обратите внимание на лейки с резиновыми соплами. Сопла со временем зарастают известковыми отложениями и нуждаются в прочистке. Резиновый вкладыш позволяет прочистить их без разборки лейки, с помощью иглы или булавки;

Резиновые сопла — несомненное достоинство лейки

  1. Переключатель режимов душа — это удобно. Скажем, узкая струя с большим напором поможет вам смыть со дна и стенок ванны моющее средство после ее чистки, а режим тропического душа — согреться после прогулки по зимней улице.

Идеальный режим для чистки ванны

Надеемся, что наша инструкция поможет читателю выбрать смеситель, который будет долго служить ему верой и правдой. Как всегда, дополнительные тематические материалы вашему вниманию предложит прикрепленное видео. Успехов! => Как выбрать надежный смеситель для ванной: советы сантехника => => publish => open => closed => => kak-vybrat-nadezhnyj-smesitel-dlya-vannoj-461 => => => 2018-01-23 16:05:49 => 2018-01-23 12:05:49 => => 0 => https://wexy.ru/?p=7577 => 0 => post => => 0 => raw => ) ) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 7577 => 2 => 2018-01-23 16:05:49 => 2018-01-23 12:05:49 => Наша цель — подобрать максимально надежный смеситель Надежность — один из основных критериев при выборе сантехники. Все мы хотим, чтобы выбранный нами смеситель прослужил максимально долго, однако большинство покупателей не владеет статистикой отказов разных видов сантехнического оборудования, и не знает специфических особенностей тех или иных решений. Сегодня нам предстоит исправить этот недочет.

Подземные погреба

Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть – находящихся полностью под землей. Строить их можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине.

Технология строительства земляного погреба

Этот тип имеет очень простую конструкцию, но, несмотря на это, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Такая технология погреба требует минимальных материальных затрат, для их сооружения используют в основном местные материалы. На рис. изображено устройство земляного погреба.

Его можно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 2—2,5 м, так как высота такого погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Если грунтовые воды располагаются немного выше, допустимо и рекомендуется сделать подсыпку, чтобы приподнять днище погреба.

Котлован выкапывают таким образом, чтобы его стены имели небольшой наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться.

На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8~10 см.

Земляной погреб: 1. — закрома; 2. — водоотводная канава; 3. — вентиляционная труба; 4. — полки; 5. — глинобитный пол.

Стены котлована обычно обшивают досками, горбылем или плетнем, особенно в песчаном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтобы летом можно было разобрать ее и просушить на солнце. Это увеличит срок ее службы, а следовательно, и улучшит качество хранимых продуктов.

Потолок делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях теплоизоляции. Толщина земляного слоя приблизительно 0,3-0,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтобы свесы перекрывали котлован не менее чем на 50 см со всех сторон. Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и любой другой местный материал. На случай сильных морозов крышу можно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек крыши делают из обрезных досок. Под конек подкладывают полоски рубероида или толя.

Конструкцией предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, плотно пригнанных друг к другу. Внутри погреб оборудуют закромами и полками.

Удобно, когда закрома размещаются по одну сторону от прохода, а полки — по другую.

В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов — 1м. Полки размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте. Последний штрих — водоотводная канава вокруг погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к использованию.

Технология строительства погреба-лабаза

Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.

На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7~8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.

Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.

Для удобства пользования внутри лабаза устраивают проходы: в больших лабазах два, в маленьких — один. Проходы достаточно делать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Каркас делается из бревен диаметром 13-18 и 18-22 см. Бревна-столбы должны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают между собой продольными длинными жердями или бревнами. Чтобы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а затем на них накладывают обвязочные бревна (жерди).
Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк.

Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.

Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.

При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7—10 дней.

Кровля лабаза сооружается из досок, по которым’ делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.

Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.

Если все вышеперечисленные рекомендации при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения потери картофеля составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.

Погреб в гараже: технология строительства

Погреб в гараже экономит земельное пространство, в городских условиях это почти уникальная возможность его иметь. Небольшой комментарий для автомобилистов: такой погреб можно приспособить под смотровую яму.

Его глубина обычно 1,8-1,9 м.

Если грунт влажный и уровень грунтовых вод довольно высок, то стены погреба делают из монолитного бетона повышенной плотности и водонепроницаемости.

В сухих грунтах можно сделать облегченные стены. Для этой цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к деревянному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стен. Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.

Гидроизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.

Вентиляция обеспечивается либо вентиляционной трубой, имеющей два канала, либо устройством люка, который помимо обычной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.

При особенно низких температурах люк можно утеплить, накрыв решетку старым ватным одеялом или чем-то подобным.

Контроль за температурой и влажностью

Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик — относительная влажность воздуха. Известно, что для хранения картофеля характеристики состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр.

Помимо температуры для нормальных условий эксплуатации погреба необходимо поддерживать определенную влажность.

Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.

Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.

Загазованность погреба

Загазованность погреба — это серьезная проблема, с которой изредка приходится сталкиваться его владельцу. Чаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), который обладает токсическими свойствами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе более 10%. О наличии углекислого газа вы можете с уверенностью судить, если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча.

Еще более опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, если погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в основном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высокой концентрации он обладает нервно-паралитическим действием на человеческий организм. В случае обнаружения загазованности необходимо срочно проветрить погреб самым тщательным образом. Если вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, нужно создать ее искусственно. Для этого можно опустить в погреб на веревке сноп соломы или одеяло и создать движение воздуха, быстро поднимая и опуская его.

Борьба с конденсатом

Образование конденсата в погребе очень часто вызывается слабой вентиляцией или плохим утеплением потолка. Бороться с этим вредным явлением необходимо сразу, так как от присутствия конденсата страдает и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.

В первую очередь принимают меры по утеплению потолка. Для этого можно воспользоваться каким-либо материалом, который обладает влагопоглотительной способностью и быстро высыхает. К таким материалам относится лесной мох или искусственный материал керамзит. Иногда приходится утеплять также и стены. Если это не помогает, то конденсат и капель с потолка отводят при помощи зонтов, изготовленных из оцинкованного железа или полиэтиленовой пленки. Можно использовать также водосточную фанеру. К ним пристраиваются специальные желоба для стока воды и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Если таковых конструкцией погреба не предусмотрено, можно воспользоваться обычным ведром. В этом случае летом погреб нужно тщательно обследовать и отремонтировать.

Резюме

  • Перед началом строительства нужно ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к подвальным помещениям, определиться с его габаритами.
  • Важно уяснить порядок выбора и подсчета количества материала.
  • Котлован должен быть расположен на достаточном удалении от несущих конструкций строения.
  • Погреб нужно обязательно оборудовать качественной гидро- и теплоизоляцией, вентиляцией.
  • Оптимальный способ спуска в подвальное помещение – приставная лестница из дерева или металла, которая опускается через люк.
  • Выбор устройств для электропроводки нужно производить с учетом их защищенности от коррозии и влаги.

Видео описание

Этапы сооружения подвала в гараже в видео:

Внешняя гидроизоляция фундамента

Это самый простой этап. Стенки фундамента обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Главное – не пропустить не один участок. Обработку проводят равномерно, лучше в два слоя. После высыхания гидроизоляции ров между фундаментом и грунтом засыпают.

Наружная гидроизоляция Источник he-nn.ru

Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже

Сложность этой технологии заключается в том, что фундамент гаража заложен на небольшую глубину, так как постройка относится к категории «легких». Поэтому копать котлован под подвал нужно осторожно, чтобы стенки фундамента не обвалились, а сам гараж не сложился.

Если грунт под гаражом глинистый, то можно смело капать котлован, отступив от стенок по 30-50 см. Если грунт песчаный, то технология копки будет совершенно другой.

  1. Вдоль дальней короткой стены, отступив полметра, выкапывают лопатами траншею на глубину заложения погреба. Ширина траншеи 0,5 м.

  2. Засыпают подушку и заливают стяжку.

  3. Поднимают стену подвала из бетонных блоков или кирпича.

  4. Выкапывают траншею около длинной продольной стены гаража.

  5. Засыпают подушку, заливают стяжку и поднимают стену.

  6. То же самое делают и с противоположной стеной.

  7. Последнее – сооружения стены, ближней к въезду.

  8. Грунт, оставшийся внутри стен подвала, выбирают.

Остается только выровнять дно котлована, засыпав в него подушку и залив стяжку.

Строительство погреба в построенном гараже Источник betonzavod-info.com Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проекты каркасных гаражей.

Гидроизоляция подвала

В данном случае используется внутренняя гидроизоляция. В первую очередь на пол укладывают два слоя рубероида с заходом на стены на высоту 20-30 см. Укладка слоев взаимно перпендикулярная. Можно использовать полимерную мастику, которая наносится бесшовным способом. Основная задача – закрыть стыки между стенками погреба и напольным основанием, потому что это самые слабые места в плане проникновения влаги.

Что касается гидроизоляции стен подвала, то чаще всего для этого используют рубероид, уложенный на битумную мастику. Используют сегодня полимерные составы. Старый способ отделки подвала гаража – известковая штукатурка, кирпич.

Перекрытие подала

В этом варианте организации подвального помещения применяют технологию монолитной заливки перекрытия. О ней было рассказано выше, так что повторяться не будет. Просто добавим, что перекрытие заливают от стены до стены фундамента гаража. Соответственно армирующий каркас собирают именно под эти размеры.

Отделка погреба

Закончив с теплоизоляцией, приступают к внешней отделке стенок подвала. Чаще всего для этого применяют обычную плитку или другой популярный отделочный материал. Некоторые просто окрашивают стенки известью или штукатурят их.

Строители с опытом советуют штукатурить стены для их дополнительного укрепления. Перед оштукатуриванием на поверхность монтируют сетку из металла, которую прикрепляют дюбелями. Затем на сетку наносят раствор и осторожно разглаживают его по поверхности. Оштукатуривать стенки надо в несколько слоев, чтобы полностью закрыть металлическую сетку.

Владельцы автомобильных гаражей нередко обустраивают под ними подвалы, в которых можно хранить продукты питания или законсервированные блюда. Перед созданием заглубленного погреба лучше ознакомиться с описанием такого хранилища и основными особенностями его строительства.

Поделиться ссылкой:

Вентиляция подвала в гараже

Как и любой подвал, гаражный должен быть сухим. А значит, в нем надо предусмотреть систему вентиляции. Основной принцип работы этой системы – поступление свежего воздуха извне и вывод устоявшегося воздуха наружу. Поэтому надо в процессе сооружения погреба установить два трубных патрубка. Один около въезда, второй с противоположной стороны.

Сооружение в гаражном подвале вентиляции в видео:

Первый, так как располагается ближе к выходу на улицу, будет выполнять функции подающего контура извне. Труба должна торчать выше пола в гараже на 5 см и опускаться до пола в подвале, не доходя до него 5 см.

Второй будет служить для отвода воздуха из подвала. Поэтому его выводят сквозь гаражное помещение и крышу. При этом нижний конец вентиляционной трубы должен располагаться под потолком погреба (ниже его поверхности на 5 см).

Получается так, что воздух снаружи будет поступать в подвал у его пола, а затем по диагонали помещения перемещаться к выхлопной трубе. Таким образом охватывается весь объем воздушной массы.

Схема работы вентиляции погреба в гараже Источник nauka-i-religia.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про подъемные ворота для гаража.

Готовые подвальные конструкции

Все вышеописанные работы сложны и стоят больших денег. Сегодня можно приобрести готовый погреб из пластика в гараж. Изготавливают его из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Способ производства: сварка отдельных элементов или формовка готовых погребов.

Преимущества пластиковых конструкций очевидны:

  • полная герметичность, что гарантирует защиту внутреннего пространства от проникновения влаги или подпочвенных вод;

  • широкий модельный ряд позволяет подобрать под размеры гаража;

  • простота установки – требуется один день вместе с выкапыванием котлована;

  • легкость конструкции не требует присутствия на стройплощадке тяжелой техники;

  • высокая прочность сооружения;

  • полная комплектация в плане наличия люка и вентиляции;

  • приемлемая цена, к примеру, пластиковый погреб, изготовленный сварным способом, размерами 1,6х1,6х2,4 м стоит 100000 рублей.

Пластиковый погреб Источник en.decorexpro.com

Подвал со смотровой ямой

Смотровая яма в гараже – объект необходимый, чем подвал. Поэтому многие владельцы стараются отдать предпочтение именно яме. Но есть проекты гаражей с подвалами и смотровыми ямами. Если правильно подойти к решению некоторых вопросов, то в гараже можно получить в наличие и то, и другое.

Обратите внимание на фото ниже. Здесь четко видно, как можно объединить в одном гараже оба элемента. Это оптимальный вариант, где вход в погреб формируется из смотровой ямы. Но необходимо в первую очередь определиться с размерами подвала. На той же фотографии видно, что погреб занимает участок ближе к дальней стене гаражной постройки.

Что касается строительства, то в данном случае используют те же технологии, описанные выше. Только перекрытие заливают монолитом.

Смотровая яма и подвал в гараже Источник sense-life.com Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про сборные здания Ten Fold Engineering, которые раскладываются за 8 минут.

Избавляемся от воды и плесени при ремонте погреба в гараже

Со временем в подвальном помещении может появиться сырость, иногда начинает скапливаться вода. В таких ситуациях срочно нужен ремонт погреба в гараже: он поможет избавиться от плесени и других негативных последствий повышенной влажности.

С плесенью надо бороться

Совет! Чтобы не бороться с плесенью в будущем, нужно выполнить гидроизоляционные работы качественно изначально.

Если же сырость всё же появилась, необходимо сначала откачать воду, если её скопилось большое количество. С этой задачей поможет справиться дренажный насос.

Чтобы убрать влагу со стен, снимают верхний слой около трещины, через которую она просочилась. Обрабатывают место противогрибковой смесью, а затем замазывают битумом.

При повышенном уровне влажности помещение следует просушить. Сделать это можно с помощью любого нагревательного прибора, но лучше всего себя зарекомендовала тепловая пушка.

Комментарий Михаил Старостин Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум» Задать вопрос «Использование электроприборов приведёт к значительному расходу электроэнергии.»

Вместо электроприборов можно воспользоваться мангалом или жаровней. Выделяемое ими тепло позволит избавиться от чрезмерной влажности.

Избавляемся от плесени и воды в подвале

Одна из главных проблем погреба — плесень. Она появляется из-за некачественных гидроизоляции и вентиляции, ведущих к высокой влажности. Кроме этого, среди причин появления плесени отмечают длительное хранение подгнивших припасов и использование заражённой древесины для изготовления полок.

Плесень и грибок вредно сказываются на здоровье и снижают срок хранения продуктов

Перед проведением основных работ помещение необходимо продезинфицировать. Это делается следующим образом:

  1. Погреб освобождается от посторонних предметов — стеллажей, полок, банок и т. д.
  2. С помощью жёсткой металлической щётки очищаются стены. В первую очередь — места скопления плесени.
  3. Стеллажи просушиваются на улице и обрабатываются обеззараживающими составами.
  4. Если пол в подвале земляной, перед проведением дезинфекционных процедур снимается верхний слой.
  5. Лучшее средство для избавления от плесени — серная шашка. Пары сернистого газа позволяют устранить грибок в любых местах. Все вентиляционные и прочие отверстия перекрываются, после чего поджигается кусочек серы. Затем нужно быстро покинуть помещение, плотно закрыв люк. Через 10–12 часов погреб проветривается, все поверхности подвергаются обработке гашёной известью.

    Обработка происходит после того, как погреб просохнет

  6. В качестве аналога серной шашки можно использовать следующий раствор: 1 кг гашёной извести и 100 г. купороса разбавляются в двух вёдрах воды. Полученный раствор используется в обработке стен с помощью распылителя.
  7. Раствором дезактина обрабатываются стеллажи и полки, вынесенные на улицу.
  8. Примерно через сутки, после тщательного проветривания помещения и проверки всех поверхностей, погребом можно пользоваться.

При работе с химикатами необходима защитная форма: маска, костюм, перчатки

Профилактика появления плесени

Чтобы плесень не появлялась, прежде всего необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Как вариант — уложить дополнительный изоляционный слой.

Помимо этого, необходимо ежегодно проводить ряд профилактических мер:

  1. Тщательная уборка и осмотр погреба.
  2. Просушивание помещения. В зависимости от его состояния, процесс сушки может продолжаться от двух дней до нескольких недель.
  3. Мытьё и сушка стеллажей. После этого их нужно обработать противогрибковым составом.
  4. Обработка противогрибковыми и антибактериальными препаратами сухого погреба. После этого он повторно просушивается в течение 2–3 дней.
  5. При наличии земляного пола, он покрывается раствором медного купороса. После этого нужно дать смеси впитаться, а в место хранения овощей подсыпать извести и песка.
  6. По окончании всех необходимых процедур заносятся стеллажи. Погребом можно пользоваться по прямому назначению.

Виды подвалов

Когда гараж уже построен, некоторые задумываются о сооружении в нем погреба. Однако прежде чем приступить к строительным работам, придется ознакомиться с основными разновидностями такого сооружения.

Наземный

Конструкции такого типа строятся, если на участке высокий уровень грунтовых вод. Основной особенностью подвала считают то, что он полностью расположен над землей или с небольшим углублением в 20-30 см. При создании наземной конструкции придется добиться эффекта термоса. Для этого верхнюю часть сооружения засыпают толстым слоем почвы. После этого занимаются утеплением фасада, от которого зависит температура внутри.

Популярным подвидом наземного погреба считается ледник. При его создании конструкцию углубляют в грунт на 70-80 см. Такое углубление позволяет хранить не только зимние заготовки, но и лед.

Полузаглубленный

Такие подвалы подходят для разной местности, так как их можно построить и на холмах, и на равнинах. В этом случае подпол заглубляют в почву на глубину полтора метра. Верхняя часть, изготовленная из пластика или кирпича, должна иметь высоту не меньше метра.

Потолок делают из деревянных брусков, которые сверху замазываются глиной и накрываются рубероидом для гидроизоляции. Сверху насыпают слой грунта, чтобы в зимний и летний периоды температура в погребе не менялась.

Заглубленный

Чаще всего для хранения овощей делают подвалы, которые полностью углублены в землю. Такие сооружения состоят из следующих элементов:

  • люк для входа;
  • стеллажи для хранения продуктов;
  • лестница для спуска;
  • вентиляционная система.

Подвальное перекрытие должно быть надежным и поэтому его бетонируют. Вход в погреб размещают внутри гаража или на улице неподалеку от него. Стены хранилища укрепляют из прочного кирпича или древесины.

Расчет размеров

Чтобы правильно соорудить подвальную конструкцию для хранения заготовок, придется заранее разобраться с ее размерами. Для этого изучают устройство подземных погребов.

Схема любого сооружения должна содержать информацию о размерах основных его элементов. Ширина стен для хранилища консерваций должна составлять два с половиной метра, а высота — полтора метра. Такие значения считают стандартными размерами стен подвалов. Некоторые делают их немного меньше, однако из-за этого уменьшается площадь хранилища.

Определившись с размерами стен, начинают разбираться с глубиной конструкции. Этот параметр зависит от глубины протекания подземных вод. Если они находятся высоко, котлован выкапывают не слишком глубокий, чтобы в него не попадала вода. Для гаражей с большой площадью выкапывают котлован, глубина которого составляет 2-3 метра. Для небольших помещений хранилище вкапывают всего на полтора метра.

При определении оптимальных размеров учитывается количество консерваций, которые будут храниться в погребе. Если их слишком много, то придется строить хранилище с большой площадью.

Необходимые инструменты и материалы для постройки

Перед началом строительства подбираются необходимые инструменты с материалами. Для создания надежных стен строители часто используют:

  • белый кирпич;
  • шлакоблок;
  • плиты из бетона.

Опытные строители советуют пользоваться плитами, если хранилище сооружают «с нуля». При этом лучше, чтобы таким материалом пользовались профессиональные монтажники со специальным оборудованием. Чтобы самостоятельно залить основание конструкции, пользуются бетонным раствором. Для его приготовления используют песок, перемешанный с цементом и щебнем. Опалубка изготавливается из надежных обрезных досок. В качестве основного гидроизоляционного материала применяют рубероидные ленты.

Многим кажется, что при сооружении погреба используются специальные профессиональные инструменты, однако это не так. Для выполнения строительных работ подойдут стандартные инструменты, которые есть практически в каждом доме. К ним относят:

  • лопату;
  • кувалду;
  • отвертки;
  • рулетку;
  • уровень;
  • сверла с дрелью;
  • молоток;
  • пилу.

Строительные работы

Прежде чем выкопать в земле подвал, надо пошагово ознакомиться с тем, как его самостоятельно построить.

Сооружение пола

Рекомендуется тщательно продумать, как сооружать пол, чтобы в будущем он был теплым и сухим.

На этапе выкапывания котлована на его дне создается специальная дренажная подушка. Для этого поверхность трамбуют, выравнивают и засыпают песком. Высота песочного слоя должна составлять 200-250 миллиметров. Однако прежде чем вырыть котлован, весь песок заранее вымачивают 1-2 часа в воде, чтобы он лучше утрамбовывался. Также в состав дренажной подушки входит мелкая щебенка, которую засыпают поверх песочка. Щебень используют для защиты погреба от грунтовых вод, которые могут испортить пол.

После создания дренажной подушки на ее поверхность укладывается металлическая сетка с материалом для гидроизоляции, который выстилается в 2-3 слоя. Затем поверхность необходимо выровнять, после чего сооружают стяжку из армированного бетона. Когда бетонная поверхность застынет, ее обрабатывают грунтовкой.

Возведение стен и пола

После сооружения котлована и пола занимаются возведением стен подвала. Перед этим надо ознакомиться с физическими характеристиками почвы, так как от них зависит выбор наиболее подходящего материала для создания стенок.

Если грунт не слишком влажный, они делаются из красного кирпича. Для другой почвы такой материал не подходит, и поэтому опытные строители советуют применять железобетон.

Если было решено сооружать бетонные стены, придется заранее создавать деревянную опалубку. При этом высота одной опалубочной секции составляет 30-40 см. Внутри опалубки укладывают арматуру и заливают бетон. Когда он застынет, опалубочную секцию поднимают, после чего в нее снова заливается бетонная смесь.

Чтобы защитить стены от высокой влажности, их поверхность обрабатывают грунтовкой.

Заключение по теме

Разнообразие технологий сооружения подвала в гараже дает возможность выбрать приемлемый вариант. Но не стоит удешевлять проект. А тем более избегать некоторых технологических нюансов. Особое внимание гидроизоляции, потому что плохо проведенная работа – гарантия, что в подвале появится вода. Хотите получить высокое качество по приемлемой цене – выбирайте пластиковый погреб.

Оценок 0 Прочитать позже

Отправим материал на почту

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *