Гидроизоляция гаража своими руками

Мар 19, 2020 Ремонт

Гидроизоляция гаража своими руками

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Повторную обработку антикором масляного типа рекомендуется обновлять каждый год. В некоторых случаях после нанесения масляного антикора поверх него наносится антикоррозионное средство барьерного типа. Однако такой прием можно делать только на относительно не старых кузовах автомобилей.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

  • какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
  • 150…200 граммов автопластилина;
  • пушечное сало, граммов 200…300;
  • растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
  • железная тара для приготовления мастики;
  • газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
  • резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

  • три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
  • добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
  • в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).

Всю процедуру можно делать исключительно на улице либо в хорошо проветриваемом помещении с выполнением противопожарных мер безопасности и используя средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и респиратор)!

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (!!!) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

  • 700 граммов пушечного сала;
  • 2,5 килограмма солидола;
  • около 700 г. отработанного машинного масла;
  • около 1,5 кг строительного битума;
  • ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

  • налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
  • далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
  • добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Обработку днища, порогов и колесных автомобиля необходимо проводить раз в 3…4 года для нового автомобиля, а также при покупке подержанной машины, либо в случае механического повреждения. И чем раньше это сделать — тем лучше!

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Обратите внимание, что при работе с пушечным салом нужно соблюдать меры предосторожности — не допускать его попадания на кожу и тем более в глаза, а также если оно упало на пол, его удалить а поврежденное место обработать песком.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

  • использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
  • резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
  • эпоксидная смола;
  • новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
  • мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

  • открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
  • в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
  • просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
  • на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Перед нанесением любых антикоррозионных средств обрабатываемые поверхности нужно обязательно тщательно вымыть с шампунем, удалить очаги ржавчины, тщательно зашкурить, желательно воспользоваться преобразователем и обезжирить. А после этого обработать праймером — грунтовкой. Это даст возможность средству надежно защитить поверхность.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

  • Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
  • Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
  • Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
  • Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
  • С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
  • Обычно антикоррозионные средства наносят в 2…4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.

Наиболее распространенной проблемой, с которой сталкиваются владельцы гаражей и частных домов, оборудованных подвальными помещениями и ямами для слива воды, является появление воды в теплое время года. Причинами такого явления могут являться обильное таяние снега, сильный дождь и так далее, что вызывает поднятие уровня грунтовых вод. Как убрать грунтовые воды в смотровой яме? Как предотвратить их появление в дальнейшем? Ответы далее.

Подтопление смотровой ямы в гараже

Способы устранения воды в подвале

Как избавиться от воды в смотровой или гаражной яме, подвале и иных аналогичных помещениях? Для решения проблемы можно:

  • установить автоматическую систему откачки воды;
  • сделать дренаж;
  • произвести гидроизоляцию.

Проведение гидроизоляции ямы

Если яма с водой в гараже находится в труднодоступном месте и отсутствует возможность провести дренаж или установить автоматическую систему откачки воды, то единственным решением будет гидроизоляция.

Выбор материалов

Гидроизоляция может быть обустроена:

  • обмазочными материалами, к которым относятся битумная мастика, цементная смесь, смесь, изготовленная на основе полимеров, жидкое стекло, жидкая резина и так далее.

Обмазочные гидроизоляционные материалы отличаются невысокой стоимостью, простотой монтажа и устойчивостью к различным химическим соединениям. Однако добиться полной гидроизоляции такими материалами достаточно сложно;

Битумная мастика для защиты фундамента

В большинстве случаев обмазочные материалы применяются для заделки швов, стыков и трещин, образовавшихся на конструкции перед нанесением гидроизоляционных материалов иных видов.

  • оклеечными материалами (рубероид, стекловойлок, гидроизол и так далее). Подобные материалы лучше защищают яму от проникновения влаги, но легко разрушаются при любом механическом воздействии.

Для увеличения срока службы оклеечной изоляции рекомендуется дополнительно провести оштукатуривание стен ямы;

Материал для оклеечной изоляции

  • проникающими составами (Гибропекс, Пенетрон и так далее). Жидкие растворы при взаимодействии с кальцием кристаллизируются, образуя равномерный и надежный слой защиты, не подверженный разрушению даже при механическом воздействии. Единственный недостаток – высокая стоимость.

Средство для обустройства проникающей изоляции подвала

Обустройство изоляции

Что делать, чтобы получить надежный гидроизоляционный слой? Работа выполняется в следующем порядке:

  1. очистка стен и пола от земли и иных видов загрязнений;
  2. заделка швов и трещин любым материалом, относящимся к категории обмазочной изоляции;

Обработка трещин, швов и иной поверхности обмазочными материалами

  1. оклейка рубероидом (любым иным материалом) или нанесение проникающих составов;

Изоляция оклеечными материалами

  1. оштукатуривание (если в качестве основного гидроизоляционного материала выбраны оклеечные материалы).

Более подробно о гидроизоляции смотровой ямы можно узнать, ознакомившись с видео.

Таким образом, существует несколько способов избавления от воды в смотровой яме гаража, яме для сбора воды, расположенной на приусадебном участке или подвального помещения. Какой из них выбрать? Решать каждому собственнику самостоятельно. Дренаж и автоматическую систему для откачки можно установить на любом этапе строительства или использования, а гидроизоляцию целесообразнее обустраивать в процессе первоначальной постройки сооружения.

Выдалось свободное время, т.е. отпуск, решено заняться гаражом. Одна из главных проблем — сопливит стена подвала. Немного погуглив нашел гидроизоляцию проникающего действия Пенетрон. Купил ведро 10 кг пенетрона и ведро 10 кг пенекрита (для гидроизоляции швов и т.п., по-большому развод на бабки).

Пенетрон Пенекрит
Далее необходимо удалить старую штукатурку и всю рыхлую фигню со стены, процесс довольно сложный и муторный, помогает в нём мне перфоратор. До После После
Очистил стену и напитал «живительной» влагой с помощью минимойки Stihl RE 108 (кстати великолепная вещь). Великолепная мойка, надёжная, воду забирает из любой ёмкости на любой высоте

Затем все швы блоков и стыков с кирпичом обработал грунтовочным раствором пенетрона (добавил воды чуть больше чем пишет инструкция). И приготовил штукатурку, на стену кирпича примерно 8 кв.м у меня ушло 4 мешка штукатурки по 25 кг.

Мешал штукатурку насадкой для дрели (это было последнее, что сделала советская дрель). В раствор добавлял примерно 200 г цемента на пол мешка штукатурки. Просто в техрегламенте пенетрона написано, что штукатурный состав должен быть не ниже М150 (обалдеть это уже цементный раствор или бетон какой-то).

Далее наносим слой штукатурки снизу вверх. Мастерком сначала набрасывая на стену «лепёшки» затем уже правилом выравнивая, т.к я мастер штукатурки сотый лвл, поверхность у меня получается идеально ровной как по маякам. Кстати опять же в техрегламенте написано класть штукатурку в наименьшее количество слоёв, по этому решил стену не затирать и оставить идеально ровной) В том же техрегламенте написано, что слой штукатурки должен быть не менее 4см, у меня в лучшем случае 2 см получилось, время покажет, что будет)

Выждал где-то сутки и начал наносить саму гидроизоляцию, вначале пенекритом заделал швы и стыки. Раствор очень быстро твердеет так что разводить необходимо не более 1 кг, чтобы успеть использовать за 5-10 минут. Раствор получается как пластилин, я лепил колбаски и с усилием впихивал в шов.
Затем наносил пенетрон. Опять же замешиваем количество раствора на 5-10 минут, раствор по консистенции получается как сметана. Широкой кистью мазал всю стену в два слоя ушло примерно 8кг на стену в 10 кв.м.

Далее необходимо в течении месяца поддерживать стену во влажном состоянии.

Следующая часть — Гараж моей мечты — Заливаем бетоном въезд

Что делать, если в гараж попала вода?

Дождевая вода в гараже или грунтовая — ещё не повод для паники. Правильно установленная дренажная система позволит воде уходить, так и не попав в помещение. Существует 2 системы дренажа:

  • внешняя;
  • внутренняя.

Суть первой заключается в том, что нужно вырыть глубокую траншею шириной 40 см. по внешнему периметру гаража. Дно траншеи должно быть ниже уровня пола примерно на 40 см. Через каждые 2 метра бурятся скважины до глубины залегания материнского песка. В них устанавливаются полимерные трубы, предварительно обернутые в геотекстиль.

Выходные отверстия труб должны быть защищены мелкой сварной решеткой во избежание попадания твёрдых материалов внутрь. На дно траншеи укладывается геотекстиль, затем насыпается щебенка и ее слой нужно обернуть краями геотекстиля. Траншея засыпается гравием.

Внутренняя система дренажа отличается тем, что работы происходят внутри помещения. Чтобы вырыть траншею, потребуется вскрыть пол. Траншея получается небольшой глубины — 40-50 см. Трубы диаметром 20-110 мм. укладываются горизонтально. На каждой из них должны быть отверстия по 4-5 мм. по всей трубе.

На каждый метр соблюдается 3 мм. уклона. Трубы укладываются на слой щебня. Они должны быть направлены к сливному колодцу, который можно купить в готовом виде или сделать самому.

Сверху трубы снова засыпаются щебнем, заворачиваются в геотекстиль и засыпаются песком. Сливной колодец оборудуется насосом, который срабатывает, когда вода в нем достигает критической метки.

Стены ямы можно обработать жидкой резиной. При процессе распыления она образует прочный водонепроницаемый слой толщиной 1-3 мм. После первого распыления действия можно повторить. Такой защите не страшны ни температурные перепады, ни вода. Служит она до 50 лет.

Течет гараж: что делать? Надо правильно покрыть кришу. Если хотите узнать подробнее, смотрите ниже видео:

Какой способ гидроизоляции выбрать, решать хозяину гаража. Если на этапе строительства были предусмотрены все детали и мелочи, то повторные работы по гидроизоляции понадобятся только через несколько лет. Если гараж протекает уже через несколько месяцев, то это говорит о том, что при строительстве были допущены ошибки.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *