Это совсем не сложно: пошаговая инструкция монтажа батарей отопления в частном доме с подключением

Дек 1, 2019 Ремонт

Это совсем не сложно: пошаговая инструкция монтажа батарей отопления в частном доме с подключением

Качественное отопление – залог благоприятного климата в доме и отсутствия холодов даже в самые сильные морозы. Потому, если у вас в квартире или коттедже есть старый и уже неэффективный радиатор, то его стоит заменить. На первый взгляд, это кажется очень сложной работой, доступной только профильным специалистам со значительным опытом. Но при должном отношении к делу и наличии некоторых инструментов установка батарей отопления своими руками не представляет серьезной проблемы.

Установка батарей отопления своими руками

Правила расположения батареи и схемы подключения

Помимо характеристик очень важно подключение радиаторов отопления, одним из факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания. Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.

Как установить радиатор своими руками

Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины. Что такое конвектор давления и как его установить, Вы можете посмотреть на нашей странице.

Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.

В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.

Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.

Название Описание

Боковое подключение

Вследствие специфики расположения стояков отопительных систем в жилых домах, подобная схема подключения батарей является наиболее распространенной. Достаточно легко осуществима, эффективность работы радиатора – средняя. Главные недостатки подобного способа подключения – видимые трубы и неприспособленность к батареям с большим количеством секций.

Диагональное подключение

Вторая по распространенности схема подключения радиаторов. Главное преимущество – равномерная циркуляция воды по всей батарее, и, как следствие, высокая эффективность работы.

Нижнее подключение

Подобная схема часто используется в загородных домах – многие хозяева коттеджей предпочитают спрятать отопительные коммуникации под пол, чтобы те не портили внешний вид комнаты. Но при этом нижнее подключение радиатора на 12-15% менее эффективно, чем диагональное.

Видео — Замена радиаторов отопления зимой

Типы радиаторов

Подбирая комплектующие для автономной системы отопления, нужно учитывать ее особенности и желаемые характеристики. От выбранных элементов будет зависеть не только эксплуатация, но и монтаж радиаторов отопления в частном доме.

Отопительные системы частных домов отличаются от централизованных следующими качествами:

  • Во-первых, условия эксплуатации более благоприятны – например, величина давления в местном отоплении на порядок ниже;
  • Во-вторых, качество теплоносителя в частных домах всегда находится на более высоком уровне;
  • В-третьих, отсутствуют существенные перепады давления, да и вероятность гидроудара практически отсутствует.

Радиаторов, которые могут выдерживать такие условия эксплуатации, достаточно много, поэтому на выбор оптимального варианта придется потратить некоторое время. Впрочем, если до предела упростить выбор радиаторов, то лучшим вариантом будут изделия с наилучшим сочетанием теплоотдачи, цены и качества.

В зависимости от конструкции выделяют следующие виды батарей:

  1. Панельные и секционные. Самая дешевая разновидность батарей, отличающаяся достаточно высокой теплоотдачей и сравнительно небольшими размерами. Никаких требований к схеме подключения данные радиаторы не предъявляют.
  2. Трубчатые. Технические характеристики трубчатых радиаторов практически не отличаются от предыдущего типа, а вот стоимость значительно более высокая. Повышенная себестоимость обуславливается хорошими визуальными качествами трубчатых изделий и возможностью использовать радиаторы как сушилки.

Впрочем, гораздо чаще радиаторы классифицируются по материалу изготовления, в зависимости от чего выделяют следующие виды:

  1. Алюминиевые. Довольно популярный вариант, отлично подходящий для использования в частных домах. Основные достоинства алюминиевых радиаторов – хорошие визуальные качества и высокая теплоотдача. На прогрев уходит немного времени, но и удерживать тепло такие радиаторы не могут. Стоимость алюминиевых изделий варьируется в достаточно широком диапазоне в зависимости от производителя и характеристик.
  2. Биметаллические. Данный вид радиаторов, как следует из названия, состоит из двух материалов. За счет этого удается создать изделие с оптимальным сочетанием характеристик – в частности, биметаллические батареи отлично выдерживают перепады давления и не поддаются коррозии. Стоимость биметаллических изделий достаточно высока, поэтому они не очень популярны среди владельцев частных домов.
  3. Стальные. Батареи из стали отличаются хорошей теплоотдачей и неплохими декоративными свойствами. Простые стальные батареи стоят дешево, но быстро выходят из строя из-за воздействия коррозии. Варианты из нержавейки отличаются повышенной надежностью, но и стоят на порядок дороже.
  4. Чугунные. В арсенале достоинств таких устройств высокая износоустойчивость, обусловленная высокой толщиной чугуна и его стойкостью к коррозии, а также способность работать при высоких температурах и перепадах давления. Чугунные батареи отличаются высокой инерционностью. Для нормальной эксплуатации подобные изделия нужно каждый год прочищать.

Перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме, нужно подобрать оптимальный вариант радиаторов, которые будут соответствовать конкретным условиям эксплуатации.

Расположение радиаторов

Выбор места для установки отопительных радиаторов осуществляется главным образом в зависимости от конкретных особенностей здания. В частности, нужно учитывать расположение окон – в большинстве случаев установка батарей отопления в частном доме выполняется именно под ними. Отсутствие батарей в данных участках приводит к беспрепятственному проникновению холодного воздуха на нижний уровень помещения.

В нормативах указано, что наиболее эффективная защита от попадания холода через окна достигается в том случае, если ширина батареи составляет минимум 70% от ширины самого окна. Несоответствие размеров радиатора не позволяет ему демонстрировать высокую теплоотдачу и позволит холоду поступать в помещение, где он станет причиной образования конденсата.

Выполняя монтаж радиаторов в частном доме, нужно также обратить внимание на то, чтобы подоконник не закрывал их полностью – чтобы движение разогретых воздушных масс было возможным, им необходимо создать подходящие условия. Самым лучшим вариантом будет своевременное проектирование отопительной системы с учетом особенностей установки радиаторов и использование защитных экранов, обеспечивающих эффективную теплоотдачу и защищающую жильцов от случайного контакта с батареей.

Если дом находится в регионе, который характеризуется суровым климатом, может потребоваться установка радиаторов возле входной двери, причем расстояние от нее желательно свести к минимуму. Ко всем радиаторам нужно обеспечить простой доступ, чтобы при необходимости можно было быстро вмешаться в их работу.

Параметры отопления для выбора приборов

Понять, какие конструкции батарей нужны, помогут первоначальные знания о режимах и условиях работы отопительных приборов.

Ниже конспективно изложена информация о важных при выборе батарей параметрах систем отопления:

1. Внутренне давление. Значение, необходимое для грамотного выбора прибора, способного выдержать давление в отопительном контуре:

Если технические возможности батареи ниже давления в отопительном контуре, есть вероятность разгерметизации прибора с прочими негативными последствиями.

2. Допустимая температура нагрева. Характеристика, обозначающая верхний предел температуры, при превышении которого батарея может выйти из строя:

  • Автономная = до 90⁰С.
  • Централизованная с разводкой из пластика = до 90⁰С.
  • Централизованная со стальной разводкой = до 95⁰С.

Эксплуатация с нарушением температурного режима приводит к оплавлению уплотнителей, деформации и потере герметичности прибора.

3. Степень загрязненности теплоносителя. Параметр, интересующий в основном владельцев автономных систем отопления и водоснабженияя:

  • Автономная частного дома = высокая, средняя, низкая при установке фильтров.
  • Автономная многоэтажного дома = высокая, средняя, назкая при установке системы фильтров.
  • Централизованная = низкая, в редких случаях средняя.

Вода, поставляемая централизованными сетями в коммунальные системы отопления проходит комплексную очистку. Содержание песчаной и глинистой взвеси в воде, добываемой из частных скважин, колодцев, открытых источников, может превышать допустимый лимит.

Выбор приборов отопления необходимо ориентировать на предстоящие условия эксплуатации. Необходимо выяснить характеристики отопительного контура

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Установка батареи отопления своими руками – пошаговая инструкция

Рассмотрим процесс установки биметаллической батареи, подключаемой боковым способом к однотрубной системе отопления. Стоит сказать, что в данном случае работа велась в здании, где температура в радиаторах была относительно невысокой, потому подводка и байпас изготовлены из металлопластиковых труб. Перед началом самостоятельной установки батареи ознакомьтесь с устройством и характеристиками системы отопления у себя дома. Возможно, для вашей квартиры или коттеджа соединительные трубы потребуется изготавливать из материалов с большей стойкостью к высоким температурам.

Металлопластиковая труба в разрезе

Разделим процесс установки батареи отопления своими руками на несколько отдельных этапов:

  • демонтаж старого радиатора;
  • монтаж нового байпаса и запорной арматуры;
  • установка батареи и подключение её к подводке.

Подготовка к работе. Демонтаж старой батареи

Начинается установка батареи отопления своими руками с подготовки инструмента и демонтажа старого радиатора. В данном примере речь будет идти о стандартном изделии из чугуна, которое до сих пор греет множество квартир. Как устанавливаются электрические конвекторы, Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. Привезите домой новую батарею. Распакуйте её, проверьте комплектность – все ли, что вы покупали, на месте. Также осмотрите сам радиатор – не имеет ли он каких-либо повреждений или дефектов.

Распаковка новой батареи

Шаг 2. Разрежьте упаковку из-под новой батареи на две равные части. Одну используйте как подложку для радиатора – так вы не поцарапаете его о напольное покрытие. Вторую часть упаковки заведите за отопительный стояк – при демонтаже с помощью болгарки лист картона защитит стену от загрязнения.

Упаковка из-под радиатора

Разрезание упаковки на части при помощи ножа с выдвижным лезвием

Лист картона за отопительным стояком и байпасом. На полу можно заметить тазик – он понадобится вам в том случае, если в трубах еще осталась вода

Шаг 3. Подготовьте все, что понадобится для демонтажа старого и установки нового радиатора – фитинги, краны, трубы, инструмент. Определите для себя, что и где должно лежать – поиск необходимой для монтажа, но потерянной среди беспорядка вещи может существенно затормозить работы по замене батареи.

В руках у мастера кондуктор – пружина, с помощью которой можно гнуть металлопластиковые трубы с высокой точностью

Шаг 4. Демонтируйте трехходовой кран, соединяющий отопительный стояк, байпас и подводку. Для начала ослабьте его разводным ключом. Если начинает капать вода – немедленно закрутите все обратно – скорее всего, стояк не был перекрыт должным образом. А если все в порядке – работайте над демонтажем крана дальше.

Трехходовой кран

Кран нужно ослабить разводным ключом

Кран демонтирован

Шаг 5. Далее отсоедините старую батарею и подводку от стояка. Сначала открутите гайку на сгоне резьбы. Затем определите, насколько можно срезать эту резьбу, чтобы потом смонтировать тройник, соединяющий подводку, байпас и стояк без каких-либо проблем.

Откручивается гайка на сгоне резьбы

Резьба

Нужно определить, насколько можно срезать резьбу

Совет! В некоторых случаях старая краска, нанесенная на гайку и соединение стояка с байпасом и подводкой, может помешать работе. Удалить ее можно с помощью обычного ножа с выдвижным лезвием или металлической щетки.

Шаг 6. Снимите батарею с креплений.

Демонтаж батареи

Крепления к стене

Шаг 7. По ранее определенной метке на сгонах резьбы, соединяющей отопительный стояк с батареей, выполните обрезку при помощи болгарки.

Обрезка резьбы болгаркой

Обрезка резьбы на подводящей трубе

Шаг 8. Снимите старую батарею и унесите туда, где она не будет мешать дальнейшей работе. Учитывая высокую массу чугунного радиатора, выполняйте это по возможности в паре с кем-либо.

Батарея снимается

Шаг 9. Снимите со стены старые крепления батареи. Если они держатся особенно крепко – используйте молоток и зубило.

Старые крепления нужно снять

Демонтаж старых креплений

Старые крепления сняты

Онлайн калькулятор — расчет количества секций радиаторов отопления

После того как вы избавились от старой батареи, необходимо подготовить стояк к установке нового радиатора. Для этого нужно смонтировать новую запорную арматуру и поставить между нижней и верхней трубами байпас.

Шаг 1. К тройнику прикрутите с одной из горизонтальных сторон ниппель.

К тройнику прикручивается ниппель

Шаг 2. В свою очередь, к другой стороне ниппеля прикрутите шаровой кран, который будет играть в данном случае роль запорного устройства на новой батарее.

К ниппелю прикручивается шаровой кран

Шаг 3. К вертикальному ответвлению тройника присоедините пресс-фитинг для соединения всей конструкции с байпасом из металлопластиковой трубы.

К тройнику присоединяется пресс-фитинг

Шаг 4. К пока что свободной стороне крана прикрутите еще один пресс-фитинг для соединения с металлопластиковой трубой подводки.

На приведенной здесь схеме можно рассмотреть конструкцию запорного и соединяющего узла

Шаг 4. Разберите получившуюся конструкцию и скрутите заново, но уже с намотанной уплотнительной нитью.

Совет! При желании вместо нити допускается использовать ФУМ-ленту. Главное, чтобы все без исключения резьбовые соединения в узле были надежны и герметичны.

Шаг 5. Повторите предыдущую операцию, но для второго запорного и соединительного узла, который будет располагаться на нижней трубе стояка.

Примерка получившегося узла к трубе стояка

Шаг 6. Подготовьте резьбу на трубах стояка – намотайте на нее большое количество уплотнительной нити, чтобы будущее соединение было настолько герметичным, насколько это возможно.

Подготовка резьбы

Шаг 7. Смонтируйте запорный и соединительный узлы на верхней и нижней трубах стояка. Окончательное закручивание резьбы производите с помощью разводного ключа, при этом соблюдая аккуратность.

Полученный узел на трубе стояка

Шаг 8. Отмерьте расстояние между трубами стояка. Отрежьте металлопластиковую трубу такой же длины.

Определяется расстояние между трубами стояка

Шаг 9. Вставьте трубу в нижний пресс-фитинг, определите, насколько ее длина превышает необходимую. Выполните еще одну обрезку.

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Шаг 10. Просто так трубу вставить между тройниками будет очень сложно – она длиннее, чем расстояние между краями пресс фитингов. Потому предварительно немного согните будущий байпас вручную или при помощи кондуктора.

Будущий байпас сгибается

Шаг 11. Вставьте металлопластиковую трубу последовательно в нижний и верхний пресс-фитинги. Выровняйте ее между тройниками – кривой байпас будет портить внешний вид батареи отопления.

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Труба вставляется в верхний пресс-фитинг

Выравнивание байпаса

Шаг 12. Произведите опрессовку соответствующих фитингов и краев металлопластиковой трубы. После этого монтаж байпаса и запорно-соединительной арматуры можно считать завершенным.

Опрессовка фитингов

Цена на байпасы для отопления

байпас для отопления

Установка радиатора. Подключение батареи к системе отопления

После завершения предыдущего этапа приступайте к непосредственной сборке и монтажу новой батареи отопления. При этом крайне важно осуществить грамотную разметку точек для размещения кронштейнов, которые удержат радиатор на стене.

Шаг 1. На выходах из радиатора закрутите футорки, соответствующие диаметру труб отопительной сети.

Далее нужно взять новый радиатор

Закручиваются футорки

Шаг 2. В футорки на том боку батареи, куда будут подводиться трубы, вкрутите пресс-фитинг, предварительно намотав на резьбу нить для обеспечения герметичности.

Вкручивание пресс-фитинга

То же действие, но с нижним боковым выходом из радиатора

Шаг 3. С противоположной стороны радиатора на верхний выход установите кран Маевского – он необходим для стравливания воздуха из системы. Внизу же закручивается простая заглушка.

Здесь нужно установить кран Маевского

Закручивается заглушка

Шаг 4. Замерьте длину и высоту ниши под окном, куда будет устанавливаться батарея отопления.

Определяются размеры ниши под окном

Шаг 5. Приложите радиатор к стене в нише и выровняйте его таким образом, чтобы он стоял ровно посередине. Стоящая таким образом батарея выглядит относительно красиво. И, кроме того, создает эффективную тепловую завесу перед окном, не давая холоду снаружи проникать внутрь.

Радиатор прикладывается к стене

Шаг 6. Отметьте карандашом точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии, где в будущем будет размещаться кронштейны, фиксирующие батарею на стене. В данном случае эти точки будут располагаться после крайних секций радиатора слева и справа.

Карандашом отмечаются точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии

Шаг 7. По выполненным на предыдущем шаге точкам нарисуйте с помощью уровня две строго вертикальные линии. На них будут располагаться места для кронштейнов — по два на каждую линию, в сумме четыре.

Мастер рисует две вертикальные линии

Важно! Далее необходимо определить горизонтальные линии, по которым будут располагаться верхние и нижние точки крепежа. При этом ориентируйтесь не только на показания уровня, но и на подоконник – он и батарея должны быть параллельны друг другу. В противном случае радиатор отопления будет выглядеть некрасиво. Но если в ближайшее время планируется смена окна и, соответственно, подоконника, то выравнивайте батарею только по уровню.

Шаг 8. Измерьте расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла. К полученной цифре прибавьте 1,5 см (так как верхние кронштейны должны располагаться немного ниже трубы). Отметьте точки под верхние крепежи. То же самое делайте для нижнего запорно-соединительного узла, только там смещение в 1,5 см отсутствует.

Измеряется расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла

Отмечаются точки под верхние крепежи

Шаг 9. По нанесенной разметке просверлите перфоратором четыре отверстия под кронштейны.

Сверление отверстия

Шаг 10. Вверните в полученные отверстия дюбели, приложенные к комплекту, и кронштейны для крепежа.

Установленный крепеж для радиатора

Шаг 11. Установите на эти четыре кронштейна сам радиатор. Не забывайте применять уровень.

Установка радиатора

Шаг 12. Соедините радиатор со стояком отопительной системы при помощи двух подводящих труб из металлопластика. Обрежьте их и, при необходимости, согните кондуктором в «утки». Затем вставьте трубы между пресс-фитингами и обожмите.

Примерка трубы

Крепление трубы к стояку

Радиатор полностью подключен

Шаг 13. Откройте кран Маевского и верхний запорно-соединительный узел, а также отопительный стояк. Проверьте, идет ли вода в батарею, нет ли где-то протечек. Кран Маевского поможет выйти воздуху из системы. После этого включайте и нижний запорно-соединительный узел.

Проверка работоспособности нового радиатора

Шаг 14. Закрутите кран Маевского обратно. Проверьте, есть ли тепло от радиатора.

Если все в порядке, то установку батареи отопления своими руками можно считать успешно завершенной. Далее остается лишь убрать мусор, который появился в ходе работ.

Установка батарей отопления своими руками

Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

Боковое подключение

Диагональное подключение

Нижнее подключение

Металлопластиковая труба в разрезе

Распаковка новой батареи

Упаковка из-под радиатора

Разрезание упаковки на части при помощи ножа с выдвижным лезвием

Лист картона за отопительным стояком и байпасом. На полу можно заметить тазик – он понадобится вам в том случае, если в трубах еще осталась вода

В руках у мастера кондуктор – пружина, с помощью которой можно гнуть металлопластиковые трубы с высокой точностью

Трехходовой кран

Кран нужно ослабить разводным ключом

Кран демонтирован

Откручивается гайка на сгоне резьбы

Резьба

Нужно определить, насколько можно срезать резьбу

Демонтаж батареи

Крепления к стене

Обрезка резьбы болгаркой

Обрезка резьбы на подводящей трубе

Батарея снимается

Старые крепления нужно снять

Демонтаж старых креплений

Старые крепления сняты

К тройнику прикручивается ниппель

К ниппелю прикручивается шаровой кран

К тройнику присоединяется пресс-фитинг

На приведенной здесь схеме можно рассмотреть конструкцию запорного и соединяющего узла

Примерка получившегося узла к трубе стояка

Подготовка резьбы

Полученный узел на трубе стояка

Определяется расстояние между трубами стояка

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Будущий байпас сгибается

Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

Труба вставляется в верхний пресс-фитинг

Выравнивание байпаса

Опрессовка фитингов

Далее нужно взять новый радиатор

Закручиваются футорки

Вкручивание пресс-фитинга

То же действие, но с нижним боковым выходом из радиатора

Здесь нужно установить кран Маевского

Закручивается заглушка

Определяются размеры ниши под окном

Радиатор прикладывается к стене

Карандашом отмечаются точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии

Мастер рисует две вертикальные линии

Измеряется расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла

Отмечаются точки под верхние крепежи

Сверление отверстия

Установленный крепеж для радиатора

Установка радиатора

Примерка трубы

Крепление трубы к стояку

Радиатор полностью подключен

Откручивается кран Маевского

Как установить радиатор своими руками

Подготовка комплектующих для установки батарей

Чтобы установка батарей отопления в частном доме не вызывала проблем, нужно запастись набором материалов и инструментов. Понадобятся элементы запорной арматуры (краны, вентили, клапаны и терморегуляторы), переходники, кронштейны с уголками и байпасы. Лучше всего приобретать все эти детали в соответствии с заранее составленным проектом отопительной системы.

Важно учесть способ, которым будет обустраиваться отопление. Нельзя упускать из виду возможность скрытой прокладки труб – если стены будут обшиваться гипсокартоном или декоративным пластиком, то трубы нужно сразу же укладывать в нишах, оставляя снаружи только края, необходимые для присоединения внешних элементов системы. Скрытая укладка дает возможность избежать повреждения покрытия стен.

Трубы могут соединяться как при помощи сварки, так и посредством резьбы. Сварочные швы отличаются надежностью и прекрасно подходят для сложных ситуаций (например, в старых домах, где возможность нарезки резьбы на трубах отсутствует). В свою очередь, резьбовое соединение требует меньших трудозатрат, но собранные таким образом детали плохо выдерживают механические нагрузки и вибрацию. Впрочем, современные отопительные системы очень часто выполняются из пластиковых изделий, для которых не требуется даже сварка.

Разметка стен

Установка батарей в деревянном доме (впрочем, как и в любом другом) начинается с разметки стен, в соответствии с которой на следующих этапах работы будут монтироваться отопительные приборы. Если в доме устанавливается система с естественной циркуляцией теплоносителя, то трубопровод должен иметь постоянный наклон не менее 6 градусов по ходу тока воды. Несоблюдение этого правила обязательно приведет к появлению воздушных пробок, а в худшем случае – не позволит системе функционировать. Для систем с принудительной циркуляции это правило не имеет значения.

На стену нужно нанести разметку, по которой будут устанавливаться кронштейны для радиаторов. Устанавливать радиаторы вплотную к стене нельзя – расстояние между ними должно составлять около 5-10 см. От пола радиатор нужно удалить хотя бы на 10 см, а от подоконника – на 8 см. Разметка выполняется по уровню карандашом. При выполнении разметки нужно учитывать ширину секций радиаторов, чтобы установленные держатели находились строго между секциями.

За радиаторами желательно установить фольгированный материал, который будет выполнять функции отражателя тепла. При наличии зазора хотя бы в 3 см между этим материалом и радиатором удается существенно повысить эффективность радиатора и снизить тепловые потери.

Когда разметка завершена, в соответствии с ней высверливаются отверстия необходимых размеров. Дюбели забиваются молотком, после чего кронштейны крепятся при помощи саморезов. Чтобы упростить себе работу, можно приобрести специальные держатели для батарей, оснащенные резьбой, позволяющей вкручивать их прямо в дюбель.

Подбирая кронштейны, нужно учитывать тип и характеристики устанавливаемых радиаторов, чтобы элементы соответствовали друг другу. Также нужно обращать внимание на количество кронштейнов, используемых для одного радиатора (в большинстве случаев хватает трех держателей, два из которых располагаются вверху, а один – внизу).

Расчет мощности радиатора

Чтобы отопительная система была достаточно эффективной, нужно правильно подобрать мощность радиаторов для каждого помещения. Есть несколько профессиональных методик расчета, но большинство из них весьма сложны. Несмотря на возможность учета большого количества параметров, владельцы частных домов редко пользуются сложными формулами, предпочитая простые решения.

Самый простой способ расчета выглядит так: для обогрева 1 м3 помещения требуется 20 Вт мощности. Соответственно, зная объем помещения и разделив его на 20, можно без проблем найти желаемый результат. Полученное значение делится на показатель теплоотдачи одной секции радиатора, в результате чего определяется количество секций, необходимых для отопления конкретного помещения. Если качество утепления дома оставляет желать лучшего, то в расчеты стоит внести примерно 15% допуска.

Сборка радиатора

Перед тем, как подключить радиатор к отопительной системе, его нужно собрать. В участок радиатора с резьбой вкручивается подмотка. Раньше в качестве подмотки выступала обработанная краской пакля, но на сегодняшний день существуют и более современные варианты – например, уплотнительная высокотемпературная паста, или же фум-лента, обеспечивающая герметичное соединение труб.

Обработанная уплотнителем деталь надевается на гайку крана, после чего вся эта конструкция закручивается в пробку батареи. Впоследствии ее необходимо будет аккуратно затянуть ключом. По схожей технологии устанавливаются краны Маевского и заглушки на все патрубки, которые не будут использоваться для подключения.

Технология установки батарей

Подводя итоги, можно сказать, что батареи отопления в деревянном доме устанавливаются по следующей технологии:

  • Разметка и монтаж держателей;
  • Установка комплектующих на радиатор;
  • Монтаж воздухоотводчика (существуют автоматические и ручные устройства);
  • Установка переходников (выполняется в том случае, если есть необходимость соединения труб разных диаметров);
  • Установка запорно-регулирующей арматуры;
  • Подвешивание радиаторов на кронштейны;
  • Подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой и особенностями используемых материалов;
  • Тестовый запуск системы или опрессовка (последняя представляет собой повышение давления в системе с целью проверки контура на герметичность).

Установка батарей в частном доме не отличается особой сложностью. Знание того, как правильно установить батарею в частном доме, и тщательное выполнение каждого этапа монтажа позволят создать эффективную и надежную систему отопления.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 — ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Лен сантехнический и паста-герметик

Лен используется для паковки резьбы. Под действием воды разбухает и герметизирует зазоры в резьбовых соединениях.

Паста-герметик Унипак уплотняет лен в резьбе, защищает его от гниения, облегчает завинчивание втулок.

Запорная арматура

Шаровые краны используются для перекрытия труб, ставятся на подающую трубу. На обратку ставят регулировочный вентиль. Присоединительной частью крана или вентиля является американка — разъемное соединение с накидной гайкой. Состоит из двух частей. Часть американки с наружной резьбой 1/2” вворачивается во внутреннее отверстие футорки радиатора.

Американка позволяет легко подсоединить радиатор к крану и снять его.

Правильная установка батареи

Монтаж отопительного радиатора выполняется в несколько этапов.

Паковка втулки американки

  1. Проверить на свинчиваемость втулку американки с футоркой.
  2. Если на резьбе втулки нет насечек, нанести их острым краем напильника. Насечки нужны для того, чтобы лен не смещался при завинчивании.
  3. Сплести из пряди льна косичку или жгут длиной 30-40 см диаметром приблизительно 2 мм.
  4. Намотать лен на резьбу, прокладывая жгут по виткам. Намотку начинать с третьего витка резьбы от края втулки, по направлению к сбегу резьбы.
  5. Дойдя до сбега резьбы, выполнить намотку в обратном направлении поверх витков резьбы с перехлестом, с шагом 1-2 мм.
  6. Обжать лен пальцами, смазать Унипаком.

Монтаж

  1. Установить американку в отверстие футорки, затянуть рукой до упора, не допуская перекоса.
  2. Вставить ключ для американки и начать аккуратно закручивать втулку. Втулка должна затягиваться с ощущаемым усилием, но без заеданий.
  3. После полной затяжки втулки на всю длину резьбы очистить салфеткой место установки от излишков пасты.

Как установить прибор на кронштейны?

  1. Навестить радиатор на установленные кронштейны.
  2. Отрегулировать положение кронштейнов, подгибая их в вертикали, добиваясь плотной посадки радиатора на верхних и нижних кронштейнах без люфта.

Обвязка

  1. Приставить строго по оси к втулке американки ее ответную часть на кране или вентиле.
  2. Затянуть накидную гайку рукой до упора.
  3. Выполнить монтаж обвязки отводов труб и запорно-регулирующей арматуры по месту расположения радиатора.

Важно! Лен под накидную гайку не ставить! Герметизация соединения американки происходит за счет резинового кольца на торце втулки. Не перетягивать накидную гайку! Будет правильным сделать запас хода, чтобы имелась возможность подтяжки гайки.

Расчет необходимой мощности

Паспортная мощность одной секции приведена из расчета стандартных значений температур теплоносителя на входе и выходе прибора отопления, температуры воздуха в комнате.

В частном доме эти значения отличаются от стандартных. Поэтому при расчете паспортное значение уменьшают на 15%.

Точный расчет проводится в любом онлайн-калькуляторе с учетом всех теплопотерь через элементы расположения конструкции дома.

Ориентировочно можно считать, что:

  • для комнаты с одной наружной стеной и окном требуется 100 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и одним окном требуется 120 В /м²;
  • для комнаты с двумя наружными стенами и двумя окнами требуется 130 В /м².

Опрессовка

Опрессовка проводится после монтажа всей системы отопления для проверки на герметичность. При опрессовке водой требуется опрессовщик (который можно взять напрокат). Отопительный контур заполняется водой, подключается опрессовщик и создается повышенное давление 2 атм. в течение трех часов.

Результат опрессовки положительный, если не наблюдалось течи из соединений.

Дело мастера боится

Выполнение работ по подключению приборов отопления в доме вполне возможно своими силами. Самое главное в монтаже — паковать соединения. При наличии опрессовщика этому можно научится за день на опытном образце.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

    Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше ().

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Требования к месту расположения радиатора в частном доме

Радиаторы нужно устанавливать в местах наибольших теплопотерь в доме (оконные проемы и входные двери).

Как правило, приборы отопления устанавливаются под каждое окно жилища и в прихожей на стене, рядом с входной дверью дома, в качестве тепловой завесы и сушилки мокрых вещей.

Для максимальной отдачи тепла прибором отопления имеются следующие оптимальные расстояния от радиатора:

  • До пола 8-12 см;
  • до подоконника 9-11 см;
  • до стены 5-6 см;
  • выступание радиатора за подоконник 3-5 см (чтобы тепло от радиатора обогревало оконный блок).

Требования к конструкции стены и пола:

  • Стена, на которой будет крепиться отопительный прибор, должна быть оштукатурена.
  • При креплении к гипсокартонной стене в ней предварительно устанавливают армирующий каркас из бруса.
  • Напольные крепления для радиатора устанавливаются на чистовой пол.

Инструмент для установки:

  • Дрель или перфоратор,
  • Сверло 10 мм,
  • Молоток,
  • Шуруповерт для завинчивания саморезов при использовании угловых кронштейнов,
  • Уровень строительный с ватерпасом или лазерный,
  • Карандаш,
  • Рулетка,
  • Накидной радиаторный ключ из пластика,
  • Ключ для американки.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *