Домик по финской технологии

Янв 31, 2020 Ремонт

Домик по финской технологии

Оценок 0 15 Мая 2018 2018-05-15 6369 Время чтения 10 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Проекты каркасных домов

Количество проектов 772

  • 3 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Простор

  • В избранное
  • 80² Общая площадь
  • 6 x 8м Площадь застройки

от 630 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома П-84

  • В избранное
  • 163² Общая площадь
  • 10 x 8м Площадь застройки

от 2 216 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 154² Общая площадь

от 2 079 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома П-85

  • В избранное
  • 148² Общая площадь
  • 10 x 9м Площадь застройки

от 2 097 000 р. Срок возведения 30 дней

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Истомино

  • В избранное
  • 139² Общая площадь
  • 8 x 9м Площадь застройки

индивидуальный расчет Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Находка

  • В избранное
  • 123.15² Общая площадь
  • 9 x 10м Площадь застройки

от 1 201 102 р. Срок возведения индивидуально

  • 3 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома «БК 13»

  • В избранное
  • 161.4² Общая площадь
  • 11 x 9м Площадь застройки

от 1 573 650 р. Срок возведения 50 дней

  • 5 комнат
  • 3 санузла

Проект Дома ДОК-196 / Авиньон

  • В избранное
  • 196.5² Общая площадь
  • 14 x 8м Площадь застройки

от 3 528 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Брэнд

  • В избранное
  • 162² Общая площадь

от 2 187 000 р. Срок возведения 83 дня

  • 5 комнат
  • 1 санузел

Проект Дома Зена

  • В избранное
  • 99² Общая площадь

от 1 336 500 р. Срок возведения 55 дней

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома ДОК-А1 / Архимед

  • В избранное
  • 177.8² Общая площадь
  • 12 x 11м Площадь застройки

от 3 200 400 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома ДОК-134A / Аляска

  • В избранное
  • 134.3² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

от 2 417 400 р. Срок возведения индивидуально

  • 6 комнат
  • 2 санузла

Проект Дома Чери2

  • В избранное
  • 223² Общая площадь

от 3 010 500 р. Срок возведения 110 дней

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома Нева 120

  • В избранное
  • 120² Общая площадь

от 1 488 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Калибан

  • В избранное
  • 107² Общая площадь

от 1 444 500 р. Срок возведения 58 дней

  • 1 комната
  • 1 санузел

Проект Дачного дома Дача 6

  • В избранное
  • 25² Общая площадь

от 198 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 5 комнат
  • 4 санузла

Проект Дома Урал-К

  • В избранное
  • 144.2² Общая площадь

от 1 382 000 р. Срок возведения 50 дней

  • 4 комнаты
  • 1 санузел

Проект Дома Премьер-2

  • В избранное
  • 114² Общая площадь
  • 8 x 8м Площадь застройки

от 937 088 р. Срок возведения индивидуально

  • 4 комнаты
  • 2 санузла

Проект Дома П-37

  • В избранное
  • 198² Общая площадь
  • 9 x 10м Площадь застройки

от 2 780 000 р. Срок возведения индивидуально

  • 2 комнаты

Проект Дома Десна-1К

  • В избранное
  • 26.1² Общая площадь

от 312 000 р. Срок возведения 23 дня

Человек любит жить и работать в тепле и просторе, и современные технологии строительства домов учитывают эти потребности в обязательном порядке. В этом плане финская технология близка к идеалу и такие дома с удовольствием заказывают наши соотечественники, тем более, что в наших странах та же северная роза ветров, свойства грунтов и влажность воздуха. Это значит, что строительство можно проводить без адаптации к климату. Дополнительные плюсы финских домов, привлекающие покупателей – это экономичность, скорость возведения и эстетичный внешний вид. Подробнее, что такое финская технология строительства каркасных домов, описание последовательности возведения в этой статье.

Классический финский дом Источник tula.stroimdom.com

Особенности

Что же такое финский каркасный дом? Технология его отличается простотой и конструктивной надежностью. Каркас возводится из деревянных досок или брусьев, расстояние между которыми – от 20 сантиметров до метра. Когда начинают монтаж и внутреннюю отделку, пространство между ними закрывают поперечными досками, полотнами, которые не несут нагрузки. Безопасно и вольно менять внутреннюю планировку комнат и материал стен, потолка при финской технологии: устанавливать новые двери, прорубать окна, менять линии электропроводки и объединять комнаты.

В основе каждая часть финского дома выполнена из дерева, материала экономичного и приятного на ощупь, запах. Древесина не испаряет вредных веществ, легко дышит, медленно коррозирует и деформируется на 0,5-1%. Это экологичный материал, не вызывающий аллергических реакций.

Преимущества и недостатки технологии

Сегодня каждый пятый стоящий дом в России – каркасный. Остальную часть занимают морально устаревшие кирпичные дома советской застройки или блочные коттеджи.

Каркасная технология это универсальное решение, которое используют для строительства как ультрасовременного коттеджа, так и уютного дачного домика.

Пример проекта финского дачного домика Источник kitchencafe.tk

Экономичность технологии также делает ее привлекательной для возведения производственных помещений и простых небольших бытовых построек.

В целом выделяют следующие преимущества финских домов:

  • Стоимость. Построить дом площадью 130 квадратных метров обойдется в 960-990 тысяч рублей. Это на 120 тысяч рублей меньше рыночной стоимости деревянных дачных домов сопоставимой площади, которые останутся на декор и удобства. При этом, дом останется без штампа уже спроектированного, со строгой внутренней планировкой.

  • Комфортный микроклимат. Дом по финской технологии не боится резких перепадов температур, влажности выше 50% и ветра. Деревянный брус прочен, не подвержен трещинам, влагонепроницаем и жароустойчив. Тепло и сухость сохраняется круглые сутки, а установка вентиляции и кондиционирования создает внутренний микроклимат.

  • Простота возведения. Для строительства не потребуется отдельного подъезда для тяжелой строительной техники, установки специальных инструментов подъема и монтирования материалов.

  • Нет сезонных ограничений. В возведении фундамента для дома не используется строительный бетон. Вместо этого закладывают полнотелый кирпич, или бутобетон, которые не ограничены холодными заморозками и половодьем.

Возведению может поменять только сильная буря или дождь, в остальное время, зимой и летом, работы идут своим чередом Источник proftula.ru

  • Безопасность и надежность. Материалы каркаса не опасаются открытого огня, устойчивы к сейсмической активности и сильным ветрам. Гибкость и большое поперечное сечение материалов спасают, когда кирпичные и обычные не-финские деревянные каркасные сооружения деформируются, разрушаются.

Есть у технологии и недостатки, но с ними достаточно просто справиться:

  • Шумоизоляция. Тонкие и природно-деревянные перегородки пропускают звук из соседних комнат и уличной площадки, что неудобно в больших населенных пунктах и товариществах. Решение – удвоение слоя утеплителя между слоями стены и возведение отдельного полотна звукоизоляции.

  • Природные вредители. Небольшие насекомые и прочая живность могут заселять пространство между плитами обивки домов, которые наполнены уплотнителем. Мыши и муравьи часто пользуются таким шансом на поселение, но им достаточно просто преградить дорогу, если следить за отсутствием микротрещин и соблюдением технологии строительства. Эта проблема в основном надуманная, так как про мышей в доме слышали задолго до появления новых технологий строительства.

Любое дерево могут облюбовать насекомые. Чтобы избежать этих неприятностей, еще на заводе проводят обработку всех деревянных узлов дома Источник kostromaterem.ru На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Видео описание

Как выбирают проекты домов в Финляндии, и какая их стоимость, смотрите в следующем видеоролике:

Что такое финский дом

Финские домики – изначально это совсем небольшие деревянные строения, создаваемые только в Финляндии, далеко от крупных городов. Сейчас они возводятся повсеместно – как на своей родине, так и за ее пределами. Большинство домиков, по площади не превышает 100-250 метров, огромные строятся крайне редко. Традиционные строения делались одноэтажными (этаж плюс просторный чердак), сегодня встречаются двухэтажные, очень редко – трехэтажные.

Скандинавские варианты проектов рассчитаны на жесткий климат региона с суровыми зимами.

Комнат в таком доме немного – спальня, изолированный санузел, просторная прихожая, гостиная, частично совмещенная с кухней. Также в здании имеется терраса, гараж, мини-сауна, мансарда с балконом, а входов в дом – два. Потолки здесь низкие – всего 2,3-2,7 метра, что позволяет сэкономить на отоплении.


Совет: расположение комнат в доме продумывается заранее – сделать качественную перепланировку здесь, впоследствии будет невозможно.

Особенности, характеристики домиков по-фински

Современные каркасные финские дома – это, прежде всего, удобство и экологичность. У них тонкие стены, прекрасно сохраняющие тепло, большие окна, оформленные стеклопакетами. Постройка быстро возводится, не требует усадки перед началом внутренней отделки. Изначально каркасными делались только дачи, предполагающие проживание лишь в теплое время года. Современные высококачественные утеплители легко решают данную проблему, позволяя использовать дом также как городскую квартиру, живя в ней круглый год.

Каркасные дома стали активно возводить и в России – сходство условий для многих областей страны совершенно очевидно.

Многоквартирные дома в Финляндии строятся иначе, чем в странах бывшего Союза. Это малоэтажные (два-четыре этажа) панельные конструкции с лифтами, дополненные мансардами, пригодными для проживания. Квартиры там продаются сразу с отделкой под типично скандинавский интерьер, бытовой техникой, мебелью. Многие из них оснащаются системой «умный дом», а вход находится на уровне земли, что очень удобно для инвалидов и мам с колясками.

Правильно построенные каркасные финские дома служат своим владельцам не один десяток лет, даря им свой уют и тепло.

Отличительные черты строительства по финской технологии

Финская модель считается наиболее простой, по сравнению с канадской. Чтобы построить такой дом, необходимо выбрать место, получить разрешение на строительство, подвести на участок все коммуникации. После возводится каркас, который обшивается профилированным брусом с двух сторон. Гидроизоляцию здания делают обязательно, в качестве утеплителя используют целлюлозную эковату. Полы здесь деревянные, а панорамные окна предполагают наличие двойных либо тройных стеклопакетов.

В качестве утеплителя для стеновых и перекрывающих панелей чаще всего используются натуральные термоизоляционные материалы.

Так как сама конструкция сравнительно легкая, для одноэтажных построек подойдет даже столбчатый фундамент. Водопроводные трубы нежелательно прокладывать в толще стен – образующийся конденсат способен испортить последние. Наиболее подходящая для строительства древесина – сосна и ель, достигшие возраста 50 (в идеале 100) лет. Более молодые деревья не отличаются достаточной прочностью.

Крыша зачастую имеет стропильно-фермовую конструкцию, что дает возможность обустройства в чердачном помещении полноценных жилых комнат.

Совет: по такой технологии создаются не только полноценные дома, но и дачи эконом-класса, домики-гриль.

Каркасный дом — пошаговая инструкция

Каркасный дом представляет собой жесткую систему из опорных стоек, горизонтальных и наклонных связей, опирающуюся на свайный, свайно-ростверковый, плитный или ленточный фундамент мелкого заглубления. В классическом варианте пространство между стойками заполняют утеплителем. Чаще всего — базальтовой ватой. Снаружи и внутри конструкции обшивают отделочными материалами.

Другой способ возведения каркасного дома — монтаж стен и перекрытий из жестких СИП-панелей, состоящих из двух плит ОСП и слоя пенополистирола между ними. Собираются системы по-разному. В первом случае каркас устанавливают поэлементно или блоками, во-втором — крупноразмерные панели монтируют как конструктор, соблюдая последовательность. Наиболее простой способ собрать каркасный дом своими руками — пошаговый монтаж несущей системы, утепления и отделки. При этом не понадобятся строительные подъемные механизмы и большой коллектив рабочей бригады. Все операции можно выполнить самостоятельно или с помощью 1-2 друзей.

Цены на цемент и основы смесей

Шаг 6: Утепление

Утепление каркасного дома проводят по схеме:

  1. Монтируют пароизоляционную пленку по внутреннему контуру стен. Она защитит теплоизоляцию от водяных паров, которые проникают из теплого в помещения и конденсируются в толще материала. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
  2. Чтобы соединить 2 полотна пленки, к краю приклеивают двусторонний скотч. Накладывают пароизоляцию с нахлестом 100 мм и плотно прижимают.
  3. Плиты теплоизолятора, как правило, минеральной ваты, раскраивают по размерам секций каркаса. Ширина материала должна быть на 10-20 мм больше, чем расстояние между стойками. Режут утеплитель ножом или пилой с мелкими зубьями.
  4. Устанавливают плиты между элементами каркаса в 2 слоя со смещением не менее, чем на 150 мм. Общая толщина утеплителя — 200 мм.
  5. Укладывают гидроветрозащитную мембрану с наружной стороны, чтобы уберечь теплоизоляцию от выдувания и намокания. Крепят к стойкам степлером.
  6. Стыки проклеивают двусторонним скотчем.

Теперь можно приступать к отделочным работам. Если застройщик планирует построить каркасный дом, пошаговая инструкция поможет разобраться с принципами и нюансами его возведения.

Интересные проекты домов по-фински:

Наиболее удачные финские проекты домов, на разных фото, смотрятся один интереснее другого. Это небольшие одноэтажные строения со встроенным гаражом, а также двухэтажные здания, имеющие площадь, измеряемую в сотнях метров. Хорошо выглядят каркасные домики из оцилиндрованного бревна и «вывернутого» клееного бруса, обеспечивающего максимальную прочность. В России многие оформляют крыши и перила крупной «домовой» резьбой, что позволяет придать строению уникальности.


















Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски. Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Материалы для строительства

Простота конструкции коттеджа по финской технологии заключается в устоявшихся и аналогичных материалах. Каркас сооружается из клееных брусьев, срок службы которых достигает нескольких веков. Их поперечное сечение на 2,5 сантиметра больше стандарта, что дает запас надежности, стоимость невелика, а горючесть и склонность к гниению и потере прочности с течением лет исключена.

После сооружения каркаса, несущей конструкции, начинается этап создания стен и горизонтальных перекрытий. Черновой пол выкладывают листами ОСБ или фанеры на потолках, после чего он становится первым слоем полового покрытия второго этажа. Поперечный каркас сконструирован, чтобы выдерживать нагрузку и сохранять вентиляционный промежуток, что предотвращает гниение чистовых половых досок при высокой влажности.

Для теплоизоляции между деревянными плитами стен устанавливают листы гипсокартона и минеральной ваты. При этом щели и зазоры покрывают монтажной пеной, во избежание люфтов и отсутствия сквозняка.

Утепление стен минеральной ватой Источник pilasebastovce.sk

Кровля монтируется на стропильную систему, элементы которой фиксируются с помощью гвоздей. Для прочности конструкцию скрепляют досками. После этого стропильные ноги укладываются на основание стены, их фиксируют и устанавливают кровлю крыши. Чаще всего это металлочерепица.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

  1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
  2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
  3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
  4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
  5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
  6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

  • по грунту;
  • по лагам;
  • по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

  • опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
  • устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
  • монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

  1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
  2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
  3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
  4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

  • 2,5-3,5 м — 1 элемент;
  • 3,5-5,4 — 2 доски;
  • 5,4-7,2 — 3 распорки;
  • больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности. Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций.

Для утепления деревянных полов используются материалы:

  • гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
  • рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
  • плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
  • жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Важно. Если не создать условия для испарения воды в подпольном пространстве, со временем утеплитель отсыреет, а древесина начнет гнить.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Фундамент

Основная дилемма заключается в выборе правильного фундамента под правильную постройку. Дома, построенные по финской технологии, конструктивно легки – но люди вольны утяжелять конструкцию, как это нужно.

Площадь менее 200 квадратных метров и отсутствие в доме дополнительных массивных сооружений (каменная печь) скорее всего приведет к выбору свайно-ростверкового фундамента. В этом случае в земле бурятся шурфы для свай, а над ними обустраивается опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента. Все заливается бетоном и в итоге сваи стоят на уровне промерзания почвы, а ростверк передает на них нагрузку от дома.

Из-за относительной легкости всей конструкции фундамент можно выбирать отталкиваясь не только от качества грунИсточник remontik.org

Масса, многоэтажность, постоянное место продувания воздушными потоками и подверженность почв к эрозии – все это предпосылки для монтажа ленточного фундамента. Это массивная и надежная железобетонная полоса, положенная монолитным слоем под каждой несущей стеной дома. Это дороже предыдущего варианта, но крепче и подходит для домов любых размеров.

Расчеты и проект

Когда человек планирует собственное жилище, он описывает нужные качества дома. Для работы нужен личный кабинет, семье с несколькими детьми нужно будет (количество детей + 1-2) комнат, главе семьи достанется комната на втором этаже с личным окном и балконом. Проектирование в нашем случае это определение расположения будет у комнат, как они будут соединяться и коррелировать друг с другом, какие понадобятся материалы.

Примерно так может выглядеть планировка дома для семьи, где больше одного ребенка Источник elbrus-house.ru

Обратите внимание на то, что будет окружать дом и как к этому готовиться:

  • Климатические особенности региона.

Количество осадков повлияет на качество и тип поверхности крыши. Композитная черепица, стальной лист с алюмоцинковым покрытием, будет нужен при постоянных осадках, чтобы вода достигала сливных путей и не вымывала блоки. Дешевый и сердитый профнастил будет лучше в спокойных обстановках.

От розы ветров зависит материал теплоизоляции. Целлюлозная вата, пеностекло для промозглых нордических ветров, пенопласт и ДСП – для теплых и комфортных.

  • Рельефность местности

Неровные поверхности станут предпосылкой для установки свайно-ростверкового фундамента, который меняется по глубине проникновения и углу вхождения в грунтовые породы. Наклоненность и ровность поверхности повлияет на тип собираемого каркаса, количество необходимых материалов и способы креплений.

  • Состав и тип грунта, количество этажей дома

Повлияет на тип используемого фундамента и расположенность вертикальных брусьев друг от друга.

Если позволяет местность и особенности грунта – у финского дома может быть и цокольный этаж Источник krovmart.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проекты комбинированных домов из камня и дерева.

Этапы строительства дома по финской технологии

  • Личная препозиция и проектирование. Определение количества и размеров комнат, этажей, тип используемых материалов и предполагаемая нагрузка на костяк, каркас.

  • Возведение фундамента. Выделяют минимум двое суток на возведение фундамента для набора необходимой прочности и его стабилизации на грунтовой подушке.

  • Начало строительства нулевого яруса каркаса. Деревянные брусья непременно обрабатывают антисептиком и укладывают на гидроизоляционный слой поверх фундамента. На углах дома и пересечении стен брус стыкуется паз в паз, усиляется саморезами и шпильками для повышенной надежности.

  • Возведение каркасных стен на земле и их поднятие с помощью лебедки. Крепление с помощью пазов и уголков, установка брусов между стенами. Выкладывание чернового пола, установка полозьев-лагов вдоль поверхности и уплотнение утеплителей между ними. Облицовочные деревянные полотна, плитка будет установлена в последнюю очередь, в финальной части строительства.

Хотели Вам показать еще один не дорогой и очень интересный проект каркасного дома с сауной внутри дома:

  • Возведение крыши и установка внешних деревянных плит, будущих внешних стен постройки. Установка утеплителей и будущих кабелей электропроводки. Исключение щелей и отверстий монтажной пеной.

Рекомендации по выбору теплоизолирующего материала. Минераловатные утеплители надежны, срок их службы порядка 25 лет – при конкурентной стоимости материала он отличается долговечностью и не требует постоянного обновления.

Пенополистирол со временем разлагается, и при этом образуются полимерные соединения, отравляющие природу и жильцов.

В строительстве по финской технологии чаще используются сендвич-панели с минеральной ватой, это универсально и просто.

  • Отделочные наружные и внутренние работы. Обшивка стен, от бюджетного гиспокартона до личных предпочтений будущих жильцов.

Как будет выглядеть готовый дом будет зависеть от фантазии владельца Источник skywebpro.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проекты домов до 150 м.

Постройка по финской технологии универсальна: нет привязки к конкретной планировке, можно постоянно менять внутреннюю архитектуру. Теплоизоляция и регулирование микроклимата не выходя из здания компенсируется низкой звукоизоляцией, которую возможно усилить отдельно.

Это вариант современности, который принимает обличия, как хочет владелец постройки. Конструктивная простота отвечает за надежность и практичность коттеджа.

Оценок 0 Прочитать позже

Отправим материал на почту

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *