Бетонная стяжка на деревянный пол — возможно ли?

Апр 15, 2020 Ремонт

Бетонная стяжка на деревянный пол — возможно ли?

Деревянный дом ценен своей высокой паро— и воздухопроницаемостью. В нем легко дышать, он экологичен и пластичен. Легко поддается ремонту. Однако, возникают ситуации, когда необходимо «подружить» два несовместимых материала: дерево и бетон. Особенно актуальны бетонные полы при обустройстве помывочных отделений в банях, где планируется устроить пол со стоком или в подсобных помещениях, на первом или цокольном этаже, в которых на пол попадает большое количество загрязняющих веществ. Расскажем о том, как обустроить бетонную стяжку по деревянному полу.

Описание дощатых полов

Деревянный пол, с точки зрения теории сопротивления материалов, является ненадежной опорой для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство изменять свои линейные размеры, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок варьируется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и сжимается при высыхании. Кроме линейных изменений размеров доскам свойственно изменять пространственную структуру – по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после схватывания и набора прочности становится монолитной, практически не подверженной линейным расширениям.

Другим препятствием для устройства бетонной стяжки является ее большой вес.

Обычное основание для устройство деревянного пола – лаги, выполненные из древесины лежащие на фундаменте или, в редких случаях, балки из железобетонных или металлических профилей. Они не рассчитаны на значительную нагрузку и при добавочном давлении стяжки могут деформироваться, сломаться.

Третий нюанс полов – небольшая толщина основания. Стандартная половая доска имеет толщину от 2,54 до 50 мм. Доски-«дюймовки» используются редко, поскольку прогибаются под весом человека средней комплекции. Доски пола толще 40 мм так же используются редко в проектах домов, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Самая ходовая доска 36 мм – тактильно (по ощущениям), не прогибается при передвижении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, то становится понятным, что при укладке кафеля она так же «играет», особенно, если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм, а доски пола не укреплены. Такие «плавающие полы устраивают во вновь построенных домах, с целью предотвращения деформации досок при усадке наружных стен дома. Устраивать стяжку по такому не устоявшемуся, находящемуся в стадии естественной деформации пола нельзя. Иначе велик риск растрескивания стяжки, не смотря на армирование и укладку скользящей прослойки.

Четвертым препятствием является подверженность древесины гниению. Бетонная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесневых грибков, разрушающих структуру. Кроме грибков, в непроветриваемом пространстве любят устраивать убежища насекомые, многие из которых питаются древесиной. Жуки-топографы, пилильщики, в южных регионах – термиты.

Если застройщика не пугают препятствия, которые он встретит при обустройстве стяжки, можно приступить к пошаговым действиям.

Конструктивные особенности дощатых полов

Конструктивным особенностям дощатых полов относятся:

  • Опорный материал основы (лагов);
  • Расстояние между лагами,
  • Толщина доски;
  • Тип соединения:
  • обычная доска с прямым гребнем;
  • шпунтованная;
  • с четвертью.

Полы, устроенные из досок без соединительных элементов, не пригодны для устройства стяжки, поскольку каждая из досок подвержена самостоятельным колебаниям размеров при нагрузке или изменении влажности и температуры. Это ведет к быстрому разрушению стяжки. Сплоченные между собой доски являются более надежным основанием для бетона. Они, хоть и подвержены линейным изменениям размера, ведут себя более предсказуемо.

Немаловажным фактором при принятии решения о заливки стяжки на деревянный пол является материал, из которого напилены доски. Самой ходовой и дешевой является древесина хвойных пород: ель и сосна. Она же обладает наименьшими потребительскими и прочностными характеристиками:

  • Высокой влагоемкостью;
  • Склонностью к скручиванию при высыхании;
  • Подверженность поражениям вредителями и микроорганизмами.

Более подходят для заливки стяжки полы из лиственницы. Эта древесина практически не подвержена гниению за счет высокого содержания смол. Имеет невысокий коэффициент линейного расширения, тяжела и не склонна к деформациям под нагрузкой.

Древесина лиственных пород для устройства полов применяется реже, в основном в банях или в декоративных целях.

Технология заливки

Заливка бетонной стяжки требует подготовки основания. Если есть возможность избежать эффекта «слоеного пирога» следует исключить древесину. Если же деревянный пол – единственное основание, то следует произвести следующие мероприятия:

  • По периметру помещения снять плинтусы;
  • Провести ревизию опор. Для этого снимают о-2 доски по всей длине и выясняют, на каком основании устроен пол и сохранность лагов;
  • Ревизии подвергается внутренняя (нижняя) поверхность досок. Если на ней имеются следы плесени или обнаружены вредители, такие доски заменяют;
  • Поверхность досок покрытых масляной краской/лаком желательно очистить при помощи рубанка или циклевальной машины;
  • Наружную и внутреннюю поверхность досок обрабатывают антибактериальной пропиткой на водной основе;

Доски дополнительно укрепляют в местах соприкосновения с лагами посредством шурупов/саморезов, но не гвоздей или деревянных шпилек, которые со временем разбалтываются и позволяют доскам двигаться в вертикальном направлении. Намертво закреплять доски к лагам можно только по истечению 2-3 лет после постройки дома или укладки деревянного пола. Именно таков срок естественной сушки древесины при комнатной температуре. За это время снимаются все внутренние напряжения в досках. Те дефекты, которые остаются через указанный срок устраняются механическим путем – фугованием или циклеванием.

О целесообразности использования полиэтилена

Помня о том, что дерево подвержено линейным изменениям размера больше чем бетон, принимают меры к изоляции их друг от друга. Верхний слой пола – стяжка получается Плавающей. В качестве гидроизолятора и разделителя используют толстую (100-200 мкм) пленку. Полотна будут укладываться друг на друга с нахлестом в 200-300 мм, в местах соприкосновения склеивают битумной мастикой. К доскам пленка ничем не крепится. В местах соприкосновения со стеной дома делается нахлест в 100-150 мм. Периметр помещения поверх полиэтиленовой пленки обклеивается демпферной лентой, которая позволит бетонной стяжке свободно двигаться вдоль стен при их усадке или термическом расширении.

Использовать в качестве промежуточного слоя другие виды гидроизолирующих материалов или утеплителей нельзя. Рубероид и другие рулонные материалы, пропитанные продуктами перегонки нефти, в процессе эксплуатации выделяют формальдегиды и креазот, которые неизбежно будут проникать сквозь стяжку в помещение. Под нагрузкой происходит приклеивание рулонного материала к поверхности древесины и плотное склеивание с бетоном. Таким образом, материалы с различным коэффициентом расширения будут лишены возможности двигаться относительно друг друга. При перепаде температуры или влажности стяжка начнет крошиться.

Под полиэтиленом во влажных помещениях и на первых этажах зданий может образовываться конденсат. Поэтому, поверхность древесины обязательно обрабатывают гидрофобным антисептиком.

Почему используют полиэтиленовую пленку

Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.

Так как применение пленки – обязательное условие, то необходимо принять все меры для предотвращения образования плесени и грибков. В этом поможет широкий выбор антисептических средств с водоотталкивающими свойствами.

Подготовка основания

Подготовка деревянного пола к стяжке.

Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные лаги, их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.

Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.

Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.

Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.

Грунтовка и разметка

После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.

Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке — от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.

Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100—110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой создается в две стадии:

  1. Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
  2. Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.

Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:

  1. Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
  2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

Установка маяков

В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.

Применение микрофибры вместо арматуры

Армирование – это процесс усиления бетонного слоя стальной арматурой. Однако, работая с металлическими элементами, можно повредить полиэтилен. Поэтому допускается замена стальных прутьев на фиброволокно. Это специальный материал, укрепляющий бетонную стяжку.

Применение микрофибры намного упрощает процесс монтажа, ведь ее нужно просто добавить в бетон при замесе. Отсутствие металлической конструкции значительно снижает вес монолитной плиты.

Расчеты

Расчет потребности материалов производится с учетом всех необходимых расходников с запасом плюс 10% на перерасход или непредвиденные обстоятельства.

В расчет включают:

  • Крепежные метизы (шурупы, саморезы по дереву) для укрепления досок к лагам;
  • Гидрофобную пропитку в соответствии с рекомендациями производителя;
  • Полиэтиленовую пленку 200 мкм с запасом плюс 20% на нахлест и подкладку под демпферную ленту;
  • Демпферная лента – по периметру помещения;
  • Армирующую сетку – по площади помещения;
  • Сухую бетонную смесь для стяжки или цемент и песок для приготовления раствора самостоятельно. Для стяжки используют пропорцию цемента/песка/воды/армирующего наполнителя:
  • Цемент марки М150 1:3:0,55:0,1
  • Цемент марки М200 1:2,8:0,45:0,1

Из досок удаляют все выступающие металлические предметы: гвозди, скобы, шурупы. Удаляют верхний слой масляной краски. Заделывают масляной шпаклевкой смешанной в пропорции 1:1 с древесными опилками отверстия и углубления от выпавших сучков, крупные сколы и вмятины на досках. Поверхность обрабатывают атисептиком на водной основе и дают высохнуть в течение 2-3 дней при активном проветривании помещения. Чем суше будет поверхность древесины – тем лучше.

Грунтование

Грунтовка наносится только на поверхность свежей, ранее не обрабатывавшейся древесины для предохранения от проникновения влаги. Если доски ранее обрабатывались краской/лаком, необходимости в нанесении грунтовки нет. Её вполне заменит гидрофобная антисептическая пропитка.

Этап третий. Грунтование

Когда герметик или шпаклевка полностью высохнет, необходимо тщательно пропылесосить основание, чтобы удалить пыль и мусор. При желании можно выполнить шлифовку, хотя это необязательно.

Грунтование

Далее двумя-тремя слоями наносится влагостойкая грунтовка: она предотвратит появление воздушных пузырьков и впитывание поверхностью жидкости из цементного раствора. Также грунтовка послужит дополнительной защитой дерева от плесени и грибка.

Наносите грунт в несколько слоев

Цены на грунтовку для бетонного пола

грунтовка для бетонного пола

Разметка

Разметка необходима если площадь помещения превышает по одной из сторон 2 метра. В этом случае помещение разбивается на квадраты/прямоугольники не более 2х2 метра. В противном случае стяжка начнет самопроизвольно растрескиваться. Для контроля толщины слоя стяжки выставляются маяки – деревянные чопики, верхний край которых выравнивается по лазерному нивелиру или с помощью натянутой нити, выставленной по уровню.

Использование деревянных чопиков удобно тем, что после затвердевания цементного раствора их можно срезать ножом, не повреждая целостности стяжки.

Слой полиэтиленовой пленки укладывается на хорошо просушенный после обработки антисептиком пол. Рулонные материалы раскатывают вдоль длинной стороны помещения, от входа к окну. Места нахлеста в 100-150 мм проклеивают клеевой мастикой. Места прилегания к стенам домов – мастикой или прижимают демпферной лентой толщиной не менее 5 мм.

Армирование – обязательная операция при заливке бетонной стяжки на деревянное основание. Полностью предотвратить вертикальные колебания досок арматура не сможет, но в значительной степени предотвратит стяжку от продольного растрескивания вдоль стыков между досками.

Для армирования целесообразно применять полимерные сетку, используемую для ограждения садовых участков или рабаток.

Металлическую сетку с ячеей 20-40 мм лучше не использовать, так как лежащие на полиэтиленовой пленке ребра металла при подвижке стяжки могут со временем протереть пленку и открыть доступ проникающей сквозь стяжку влаги к древесине.

Способ 1 — армирующая сетка

Если выбор остановлен на сетке, то рекомендуется использовать пластиковую сетку марки ОСС, либо стекловолоконную сетку марки:

  • ССП-95;
  • ССДор-330 (дорожная сетка) покрытую пропиткой;
  • ССМ-85;
  • ССДор-300.

Достоинствами полимерной и стекловолоконной арматуры являются:

  • Эластичнось;
  • Химическая инертность при соприкосновении с влагой;
  • Отсутствие экранирующего радиоволны эффекта;
  • Легкость в раскрое и монтаже;
  • Малый вес;
  • Дешевизна.

Способ 2 — фиброволокно

Фибра – нетрадиционный способ армирования стяжки, заключающийся во внесении в раствор на стадии замешивания коротких армирующих волокон длинной от 20 до 50 мм. Фибра может быть металлической – кусочки стальной проволоки,либо такие же по размеру отрезки стекловолокна (жгута). Металлическую фибру использовать при заливке по полиэтиленовой пленке нельзя. Острые края кусочков стальной проволоки, выступающие из раствора, порвут пленку и нарушат гидроизоляцию.

Фибра создает разнонаправленное армирование, практически предотвращая растяжение и сжатие стяжки по всей толщине. Использовать фиброармирование целесообразно на не сильно нагруженных полах с низкой проходимостью.

Во многих стандартных рецептурах выравнивающих смесей, предназначенных для заливки стяжки, включены волокна синтетических материалов и специальные пластификаторы, которые препятствуют растрескиванию.

Замешивание раствора

Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.

Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!

Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.

Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.

Так же можно воспользоваться бетономешалкой.

Целесообразность использования

Считается, что монолитная стяжка приводит к утяжелению здания, поэтому существующий фундамент может не выдержать усиленного давления и станет деформироваться. Пол, выполненный из деревянных досок — непрочная, шаткая конструкция, которая может спровоцировать появление трещин как на самой бетонной рубашке, так и на установленном напольном покрытии. А также на поверхности возможно появление неровностей. Но существуют факторы, которые свидетельствуют о возможности и необходимости осуществления этого мероприятия:

  • Залить бетоном пол можно по специфической методике, которая учитывает особенности деревянного покрытия. Этот способ предусматривает выполнение автономной стяжки, которая исключает развитие деформационных процессов.
  • Монолитная заливка предписана для выравнивания и укрепления прочности поверхности из дерева перед монтажом напольного покрытия из твердых материалов.
  • Рубашка из бетона применяется для сооружения отопительной системы по технологии «теплый пол».

Полы из дерева можно обработать стяжкой через 4 года после их сооружения. За это время настил «успокоится» и перестанет «играть».

Подготовка

Подготовкой к стяжке является снятие декоративной отделки или плинтусов и устраняется подвижность дощатой поверхности.

Подготовительные работы выполняют по такому алгоритму:

  1. Снимаются плинтус и декоративная отделка. В случае когда конструкция закреплена на лаги, укрепленные бетоном, демонтируется покрытие и выполняется черновая стяжка.
  2. Проводится укрепление дощатой поверхности, устраняется ее подвижность, повышается жесткость.
  3. Исправляются прогибы конструкции, настил закрепляется вставками — поперечинами.
  4. Убираются перепады поверхности, выполняется замена поврежденных элементов.
  5. Для увеличения мощности несущих лаг увеличивают их количество, добиваясь дистанции между брусьями в 350—400 мм.
  6. Используя шпаклевку, монтажную пену, герметик выполняют заделку щелей в половицах.

Расчеты нужного количества раствора

Практика показывает, что для создания одного квадратного метра бетонной стяжки толщиной в 10 мм следует использовать 15 кг покупной или специально приготовленной цементно-песочной смеси, при этом для придачи прочности рекомендовано увеличить этот показатель на 10%. Исходя из этого, несложно рассчитать необходимое количество раствора. Например, нужно постелить бетон в помещении площадью 9,3 м² слоем в 1,5 см. Выполняются расчеты:

Приготовление качественного раствора предполагает придерживание соотношения компонентов при замесе.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, используются такие компоненты в пропорции 1:2:3:

  • цемент;
  • песок;
  • щебенка или гравий.

Инструменты и материалы

Перед заливкой бетонной смеси готовится такой инструментарий:

  • Инструмент для приготовления раствора:
    • бетоносмеситель;
    • специальная емкость.
  • Материалы для подготовки суспензии:
    • готовая смесь;
    • песок;
    • цемент;
    • щебенка или гравий;
    • пластификаторы.
  • Средство для заделки щелей:
    • герметик;
    • шпаклевка;
    • монтажная пена.
  • Стройматериалы для гидробарьера:
    • грунтовка с водоотталкивающим эффектом;
    • полиэтиленовая пленка (с запасом в 15%).
  • Средство для армирования заливки: металлическая сетка.
  • Инструмент для работы с раствором:
    • шпатель;
    • правило.
  • Материал для «маяков»: металлопрофиль.

Технология выполнения

Схема бетонной стяжки деревянного пола.

Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:

  • масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
  • цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
  • запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
  • обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.

Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

  1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

    Ремонт деревянного пола

  2. Но если проблема только в перепадах по поверхности пола, которые не позволят качественно уложить новое покрытие, достаточно будет только укрепить половицы, чтобы они не «играли» и не скрипели – и можно приниматься за монтаж фанеры или другого материала прямо поверх дощатого настила.

    Щели в деревянном полу

  3. Каждый мастер использует в работе свои фишки, да и материалы применяются разные, что привносит в технологию свои нюансы. Но в целом она заключается в том, что поверх деревянного пола создаётся новый каркас, который и будет служить основанием для монтажа листового материала. Вдобавок это поможет ещё и дополнительно утеплить пол.

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжки

Фанера

Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.

Плиты OSB

Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.

ЦСП

Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.

Шпунтованное ДСП

Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.

ГВЛ

Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

Структура фанеры

Мнение эксперта Афанасьев Е.В. Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер. Задать вопрос эксперту В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Ножка регулируемая

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Достоинства и недостатки материала

Натуральное дерево всегда считалось одним из лучших вариантов для отделки дома – экологичное, создающее уют и дарящее тепло, хорошо пропускающее воздух, оно обеспечивает оптимальный микроклимат в жилье.

Дерево обладает определенными плюсами и минусами, поэтому до начала выполнения работ желательно ознакомиться со всеми особенностями.

Основные преимущества дерева для пола:

  • Древесина спокойно выдерживает большие нагрузки – не деформируется под весом мебели, техники.
  • Прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.
  • Красивый, стильный и приятный внешний вид, сочетаемость с любым стилем интерьера.
  • Простота в работе – устройство деревянного пола по бетонному основанию можно выполнить самостоятельно.
  • Возможность покрыть пол лаком, окрасить в любой оттенок.
  • Легкий и простой уход за поверхностью, которая не накапливает грязь и пыль.
  • Безопасность в эксплуатации – материал полностью натуральный, экологически чистый.
  • Долговечность, стойкость к износу, великолепная прочность.

Из недостатков деревянного пола стоит упомянуть достаточно высокую стоимость, чувствительность покрытия к изменениям уровня влажности и перепадам температуры, пожароопасность (но при покрытии специальными средствами данные минусы можно устранить), необходимость реставрации через определенное время (на полу появляются вмятины, царапины, может исчезать блеск).

Уход за покрытием

При укладке пола нужно соблюдать все правила и этапы работы. Деревянное напольное покрытие должно быть идеально ровным. Необходимо своевременно удалять пыль, грязь и пятна. Не стоит сильно мочить покрытие, использовать агрессивные средства, жесткие ткани и щетки.

Каблуки и когти животных оставляют царапины. Чтобы этого не случилось, нужно наносить на доски защитное масло, воск или лак. На ножки мебели можно надеть войлочные или резиновые накладки. Нельзя двигать тяжелые предметы.

Важно следить за уровнем влажности и температурой в помещении. Любая древесина со временем начнет терять свой первоначальный вид. При появлении крупных царапин, сколов, трещин, потертостей, потере блеска нужно провести реставрацию пола, или замену поврежденных сегментов.

Этап первый. Расчеты

Существует одна стандартная схема расчетов: на каждые 15 кг/м² сухой смеси выходит толщина в 1 см. Если даже требуемое количество материалов известно, покупать их все равно нужно с 10-процентным запасом.

Таблица. Сухие цементные смеси – стоимость

Наименование Производитель Упаковка Цена

Сухая смесь универсальная, М-150

«ВОС Смеси» Мешок, 50 кг 95 руб.

Смесь пескоцементная универсальная, М-150

UMIX Мешок, 50 кг 100 руб.

Смесь сухая универсальная, М-150

«Каменный цветок» Мешок, 25 кг 75 руб.

Стяжка для пола СЦ-5

«Полимин» Мешок, 25 кг 118 руб.

Стяжка Kreisel-440

Kreisel Мешок, 25 кг 132 руб

Стяжка для пола «Момент»

Производитель: «Церезит» Мешок, 25 кг 160 руб.

Заливка

Заливку начинают с дальнего от входа угла. Раствор из емкости выливают на основание непрерывно стараясь равномерно распределить его по поверхности так, чтобы в него полностью погрузились маяки. При большой площади помещения устанавливают барьеры из бруса 40х40 или 50х50 мм, препятствующие растеканию раствора. Сразу после опорожнения емкости раствор разглаживают игольчатыми резиновыми валиками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Время отвердевания различных марок промышленной стяжки с пластификаторами может варьироваться от 25 минут до 2-3 часов.

Если используется быстро затвердевающая стяжка работать необходимо быстро. Масса быстро твердеет и на стыках двух заливок могут образовываться наплывы, которые очень трудно будет удалить.

видео стяжка на деревянный пол

Дальнейший уход за стяжкой

В чистом виде на деревянном полу может использоваться полимерная стяжка с декоративными элементами – стекло, камень, мозаика. В остальных случаях стяжка служит основанием для укладки другого напольного покрытия. Если возникла потребность устроить бетонную стяжку по дереву – то это обычно влажное помещение. Тогда на стяжку укладывают искусственный камень или основание под кафель.

Стяжку, приготовленную самостоятельно из цемента и песка, в первые дни, до полного затвердевания, укрывают, во избежание растрескивания, тонкой полимерной пленкой. В дальнейшем, до полного набора прочности, бетона, который наступает через 25-30 дней, стяжку периодически увлажняют из пульверизатора или с помощью веника, смоченного в воде.

В деревянном или каркасном доме обычно делают полы первого этажа на деревянных лагах. Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома — ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту.

К преимуществам бетонного пола по грунту при ленточном фундаменте относится следующее:

  • Не боятся влаги, прочные и долговечные.
  • Хорошая звукоизоляция, отсутствуют вибрации.
  • Качественная засыпка и гидроизоляция надежно защищают помещения от проникновения радиоактивного почвенного газа радона.
  • Отсутствие холодного подпола уменьшает глубину промерзания грунта в основании фундамента.
  • Бетонная плита и грунт способны аккумулировать тепло. Это особенно выгодно, если дом построен по каркасной технологии, где стены не могут аккумулировать тепло.
  • Бетонная стяжка позволяет монтировать обычную систему «теплый пол».
  • Коммуникации, уложенные в таком полу, не нуждаются в утеплении.

При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.

Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

  • Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
  • В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.

Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи — бетонный пол по грунту в частном доме.
Следующая статья:

Нужен ли теплый пол в частном доме

Предыдущая статья:

Как правильно сделать стяжку пола в частном доме

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *